Elektrik Ladespannung bei E32 M30?

J.J. McClure · 13.06.2006, 19:19

Salve,

0,4 Volt Differenz in der Ladespannung sagen auch nichts aus, weil die leicht durch unterschiedliche Verbraucher und Akkus (Alter, Füllstand, Kapazität usw.) zustande kommen.

Ein Akku (Batterie) kann aber nach drei Jahren gut und gerne im Eimer sein, vorallem die Baumarktdinger.

Weitere Möglichkeit wäre ein Kriechstrom durch ein defektes Relais oder einen defekten Gleichrichter.

Und zum Strom und Spannungmessen bitte vernünftiges Werkzeug und nicht das Bordcomputerschätzeisen verwenden.

Beste Grüße
Schorsch

Rottaler2 · 13.06.2006, 21:15

Zitat:

Zitat von RG-112

Salve,
0,4 Volt Differenz in der Ladespannung sagen auch nichts aus, weil die leicht durch unterschiedliche Verbraucher und Akkus (Alter, Füllstand, Kapazität usw.) zustande kommen.
Und zum Strom und Spannungmessen bitte vernünftiges Werkzeug und nicht das Bordcomputerschätzeisen verwenden.
Beste Grüße Schorsch

Hi Schorsch
Bei 12 Volt Batterie machen 0,4 Volt einiges aus. Um einer Batterie voll-laden zu können braucht man min 13,8 Volt, 0,4 Volt weniger ist schon Erhaltungsladung!
Der BC misst besser als jedes DMM aus dem Baumarkt für 50€, habe schon viele mit meinen Fluke´s getestet.

Gruß Reinhard

DVD-Rookie · 14.06.2006, 04:54

Hallo Columbus,

Du solltest unbedingt mal den Ruhestrom messen, den Dein Problemauto nach Einschlafen aller Steuergeräte zieht. Der sollte unter 20 mA sein.

Lass Dich nicht von den 14,1 Volt durcheinanderbringen, meines Wissens ist ein Laderegler nur dann kaputt, wenn die Spannung über die 14,1 Volt ansteigt. Die 0,4 Volt Differenz können zum Beispiel auch auf den Durst der Batterie zurückzuführen sein, die sich gerade ordentlich auflädt.

Grundsätzlich würde ich mal von Lima und Laderegler = OK ausgehen wenn Du folgende Situation hast:

1. Batteriespannung ohne Verbraucher und mit stehendem Motor deutlich geringer (z. B. 12,2 V) als mit laufendem Motor (z. B. 13,2 V). Folge: Batterie wird geladen, prima.
2. Die Spannung darf nicht höher als max. 14,4 V sein, ist sie höher --> Regler defekt
3. Ist die Spannung mit laufendem Motor geringer, dann düfte die LIMA ein Problem haben.

Übrigens: Die Lima muß Betriebstemperatur haben, sonst hat sie nicht die volle Leistung und man muß einmal kurz über 2000 u/ min gehen, sonst kann es sein, daß die Lima ebenfalls nicht die volle Leistung bringt.

Gefühlsäßig tippe ich bei Dir auf eine defekte Batterie und/oder zu hohe Ruheströme bei Deinem Problemauto. Eventuell kannst Du ja auch die Batterien zwischen den Autos tauschen, wandert der Fehler, dann ist es nur die Batterie, bleibt der Fehler dann mußt du am Auto suchen.

Erich · 14.06.2006, 06:41

Ruhestrom normal ist 30-40 mA, 50 ist auch noch kein Problem, Harry

http://www.bimmernut.com/~billr/images/switch.jpg

Rottaler2 · 14.06.2006, 11:19

Hi Erich
Klar, der Ruhestrom ergibt sich je nach Ausstattung, ob mit oder ohne DWA, EDC, Locksensor usw. Bei mir ist er auch 50 mA und alles IO.
Hi DVD-Rookie
Da er oben schon von einer mehrmals ausgesaugten Batterie schrieb, wird er eine Neue brauchen.

Gruß Reinhard

Columbus · 14.06.2006, 14:20

@alle,
die Ruhestrommessung hat 1,8 A ergeben! Die Sicherungen systematisch alle herausgerupft und das Checkcontrolsystem als den Dieb lokalisiert. Hurra und Schiddelmiddel. Was kann ich jetzt noch tun?
Das CCM habe ich ausgebaut, kann aber keine Abnormitäten feststellen.
Kann es noch irgendein Kabelbruch sein?
Bei der Strommessung sprang beim Verbinden mit dem Messgerät der Strom auf 3 A, fiel dann auf 2,4 dann kurz auf 2,2 und sofort auf 1,8 A und blieb dann dort stehen.
Vielleicht ist noch eine weitere Information von Bedeutung: Die Zentralverriegelung hat sich mit einem gleichzeitigen Ausfall der Innenraumbeleuchtung zu einer Besonderheit entschlossen, sie schließt bei der Fahrertür immer erst beim zweiten Mal endgültig, beim ersten mal tut sie es erst, macht es aber sofort wieder rückgängig. Und von der Beifahrertür aus schließt sie überhaupt nicht mehr. Das ist vor etwa 4 Jahren passiert. Der Boschdienst wollte sofort ersteinmal einen Auftrag und bestätigte meine Vermutung, dass man u. U. 500 - 600 Euro für die Analyse liquidieren werde, schließlich müsse man ja alle Motörchen prüfen. Nun, ich habe diese Motörchen allesamt aus dem anderen Wagen getauscht und musste feststellen, dass es an etwas anderem liegen musste. Auch die Trennung der Fahrertürschlossheizung vom Netz (Kablel haben Durchgang unabhängig von Schlüsselstellungen oder Türgriffstellung) brachte keine Veränderung. Der Mikroschalter am Fahrertürschloss ist bereits ausgetauscht.
Watt nu????

Gruß Dietmar

Columbus · 15.06.2006, 15:20

Das CCM aus dem 89er führt im 90er zu keiner Veränderung. Daraus müsste man doch schlussfolgern, dass das CCM des 90er's i.O. ist, zumal es sich in der Anzeige völlig normal verhält. Dann brauche ich es doch nicht nachzulöten oder gar auszutauschen, oder?

Nur wenn die Sicherung Nr. 20 im 90er heraus ist, sinkt der Ruhestrom auf 14 mA.

Die Batterien halten sich beide gut, solange die bessere im 90er abgeklemmt ist und die schwache im 89er angeschlossen ist.

Hat noch jemand eine Idee, was man da noch machen kann?

Gruß aus Dortmund
Dietmar

Rottaler2 · 15.06.2006, 16:11

Hallo Columbus
An sicherung F20 hängen mehr Verbraucher: DWA (hast du wahrscheinlich nicht), IHKA oder Heiz-Steuerung, EML, ZV, FH, SHD, BC, Kombi, Standlicht, Rücklicht also eine ganze Menge, ich Tippe fast auf die Heizung!

Gruß Reinhard

Columbus · 15.06.2006, 17:37

Hallo Reinhard,

die Abkürzungen IHKA und SHD kann ich leider nicht identifizieren. Aber angenommen es ist die Heizung, wie kann ich die überprüfen?

Gruß Dietmar

Rottaler2 · 15.06.2006, 17:47

Hi Columbus
Das ist der weiße Stecker am Heizsteuergerät! den mal Abziehen!
IHKA= Intigrierte Heiz Klima Automatik, SHD= Schiebe Hebe Dach! Wenn du in T&T nach Abkürzungen suchst, da steht eine Liste.

Gruß Reinhard