Nachrüsten von Standlichtringen in Ihren BMW

Zunächst stellt Helge Häusler vor, wie man die Standlichtringe günstig selbst herstellen kann. Daniel erklärt dann, wie man Helges Standlichtringe im 7er einbaut. Howy hat die Anleitungen von Helge und Daniel genutzt und ebenfalls die Standlichtringe in seinen 7er eingebaut. Er beschreibt noch mal detailliert, wie er vorgegangen ist.

Zunächst Helges Anleitung zur Herstellung der Standlichtringe

Ihr braucht ca. 1,5 h (nur für das Umformen) Zeit, eine Kanne Kaffee oder Tee, einen Heißluftfön, ein Stück Rundmaterial 110mm Durchmesser, eine Hitze unempfindliche Hand, Geduld und 4 Stangen "Lichtring" (hoffentlich keine 5)

Nun zum Einbau der Standlichtringe

Der folgende Beitrag stammt von Daniel Lehmann. Vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Haben Sie auch eine vergleichbare Reparaturanleitung oder Tipps und Tricks, die für andere 7er-Fahrer interessant sein könnte? Dann schreiben Sie mir!

So sehen die fertig eingebauten Standlichtringe in einem 7er, Modell E38 (ab Mod. 1999) aus

Ich habe mich kurz gefasst, denn das ist eine Arbeit für geübte Bastler. Wer nicht über ausgeprägte Erfahrung im Umgang mit dem Kunststoff-Material verfügt oder kein exzellenter Lötkolbenschwinger ist, sucht sich besser im nächsten Modellbauverein einen ausgefuchsten Bastler zur Unterstützung!

1.) Scheinwerfer ausbauen

Blende unter dem SW in Richtung Niere schieben und aushaken, die zwei Torx-Schrauben ausdrehen. An der Oberseite des SW die zwei Kreuz-Schrauben (NICHT die Muttern!) ausdrehen. Scheinwerfer nach vorn herausziehen.

2.) Abdeckglas demontieren

Zuerst die Kunststoff-Halterung an der Unterseite abmontieren. Unbedingt vorher die genaue Position markieren, sonst kann man hinterher Briefe einwerfen (Spaltmaß zur Blende). Dann die Dichtung oben ausklammern, aber ganz vorsichtig, die Halter am SW brechen leicht ab. Die 6 Halteklammern abziehen. Abdeckglas entnehmen.

3.) Blende mit Streuscheiben ausbauen

Ist mit 3 Torx-Schrauben befestigt.

4.) Streuscheiben ausklipsen

5.) Ringe anpassen

Zunächst die Lasche in der Mitte des Rings absägen. Den Ring in die Streuscheibe legen und unten mittig mit einer kleinen Klemme festmachen. Oben am Ring den Umriss des Streuglases anzeichnen. Dazu den Ring in das Glas drücken. Ring mit der Laubsäge kürzen. LAMGSAM arbeiten, sonst schmilzt der Kunststoff und die Säge geht fest. Beim Sägen den Ring mit den Prismen nach unten halten, sonst gibt es Kratzer. Die Konturen am Ring so schleifen, dass der Ring genau in das Glas passt. Das geht am besten mit einem kleinen Bandschleifer.

6.) Ringe einkleben

Hierbei ist äußerst sorgfältig zu arbeiten, sonst ist das Glas hin! Mit 3 kleinen Schraubzwingen den Ring festklemmen. Beim Abblendlicht bündig mit dem Glas, beim Fernlicht bündig mit den 2 Riffelungen rechts und links.
In den Spalt zwischen Streuscheibe und Ring Glasfüllpulver geben. ACHTUNG! Es darf kein Pulver in die Prismen gelangen, das würde man später auf einige hundert Meter sehen! Mit einer Dosierkanülle Sekundenkleber (dünnflüssig) auf das Glaspulver tropfen. Der Kleber darf weder in die Streuscheibe noch in den Ring laufen, sonst wird's grau (Sekundenkleber verursacht "Rauch").

Jetzt zeigt sich, ob genau geschliffen wurde! Am Oberen Rand in die letzten 2 Prismen Glaspulver geben und mit
einem Tropfen Sekundenkleber fixieren. Der Kleber muss jetzt genau zwischen Ring und Streuglas laufen und den Ring oben befestigen.

7.) LED's einbauen

Nachdem der Sekundenkleber ausgehärtet ist, von oben je ein Loch durch das Streuglas in den Ring bohren.
Zunächst mit 2,5mm Bohrer (ca. 1500 U/min) vorbohren, dann mit 5 mm (ca. 800 U/min) fertigbohren. Nicht viel mehr als zwei Prismen tief bohren (ca. 6-7 mm). Die Drehzahlen zum Bohren bitte möglichst einhalten. Wird langsamer gebohrt, kann der Hebel des Bohrers wenn er zwischen Glas und Ring kommt den Ring herausreißen, höhere Drehzahl bringt den Kunststoff zum Schmelzen. Die LED's zunächst von Ihrem Rand befreien (Bandschleifer). Dann soweit kürzen, dass noch ca. 1mm Kunststoff vor dem eigentlichen Leuchtelement bleibt und von vorne Anfassen. Die LED's sollten jetzt in die Löscher passen und ganz darin verschwinden. Ggf. weiter kürzen oder tiefer bohren.

Die LED's nun mit einem glasklar aushärtendem 2-Komponenten-Kleber auf Epoxid-Basis so einkleben, dass die Anschlussfahnen in leichtem Winkel nach hinten und plan zum Glas liegen. Die Anschlüsse sollen im Loch durch den Kleber fixiert sein, aber auf der Oberseite nicht ankleben. Es ist wichtig, dass keine Luftblasen im Kleber sind, sonst wird der Lichtübergang empfindlich gestört. Diese Klebestelle entscheidet über hell oder dunkel, da der Kleber  den Lichtleiter der Diode mit dem Ring "lichtleitend" verbindet! Nach Aushärten des Klebers ggf. planschleifen.

8.) LED's verkabeln

Ich habe jede LED einzeln mit einem Vorwiderstand angesteuert. Ergo sind pro Glas drei Kabel erforderlich, denn die Widerstände passen hier nirgendwo mehr hin. Möglichst dünnes Flachbandkabel ist gut geeignet. Bei der Verkabelung möglichst zum hinteren Rand hin arbeiten, das Glas steht aus der Abdeckung nach vorne etwas heraus.

Nachdem die Kabel angelötet sind, mit Sekundenkleber fixieren.

FUNKTIONSTEST NICHT VERGESSEN !!! Die Beinchen der LED's habe ich zusätzlich mit Glaspulver fixiert. Nach Aushärtung möglichst plan schleifen.

9.) Blende bearbeiten.

Am oberen Rand der Blende (von innen) ist ca. 1 mm vor der vorderen Kante mit dem Dremel und einem 6 mm Kugelfräser (möglichst keinen Schleifstein verwenden, Kunststoff wird schmelzen) eine Nut für das Kabel ca. 0,75mm tief anzubringen. Bei der Chrom-Blende den Chrom möglichst großzügig entfernen, der verursacht sonst an den LED's Kurzschlüsse. (Bei einer Reihenschaltung sind dann die LED's hin - deshalb je LED einen eigenen Vorwiderstand).

10.) Streuscheibe einsetzten

Wird die Streuscheibe nun eingeklipst, sollte Sie genau passen und von vorne ist weder ein Kabel noch ein Schlitz sichtbar! Ggf. nachdremeln. Falsch verlegte Kabel sind jetzt allerdings nicht mehr heilbar. Daher unbedingt VORHER prüfen, wie weit die Kabel nach vorn ragen dürfen!

11.) Beschaltung

Für die Check-Control wird ein 68 Ohm Widerstand zur Simulation der Standlichtbirne benötigt. Dies sollte ein 5Watt oder 10Watt Zement-Typ sein, denn er wird recht warm (Verlustleistung ca. 2 Watt). Diesen von hinten zwischen den Scheinwerfern auf die Blende kleben. Angenehmerweise gibt es dort einen kleinen Steg der plan ist. An diesem Widerstand lassen sich nun die 4 Vorwiderstände, die Zuleitung und die Massekabel der LED's anlöten. Die Kabel der LED an die Widerstände löten und mit Schrumpfschlauch (am Besten über den ganzen Widerstand ) versiegeln. Ich habe Vorwiderstände mit 530 Ohm benutzt. Der Strom durch die LED's ist dann im äußersten Fall 21mA. Die LED sind für 20mA spezifiziert. Da Sie eingeklebt sind werden Sie Wärme recht gut los und 5% über der Spez. ist IMHO zu vertreten. Wer ängstlich ist, benutzt 560 Ohm (wird etwas dunkler, nur 19mA), Mutige können 470 Ohm versuchen (wird heller, aber bis 25 mA Strom!).

FUNKTIONSTEST !!! Nun die gesamte Schaltung mit Silikon (kein Acryl, ist nicht wärmefest) oder Polyurethan ausspritzen, so dass gleichzeitig alle Drähte isoliert sind und der Lastwiderstand seine Wärme über eine möglichst große Fläche verteilen kann. Aus einer verkupferten Platine 4 Stücke von ca. 1cm x 1cm aussägen und so übereinander kleben, dass das Kupfer auf beiden Seiten sichtbar ist. Die "Leiterbahn" beidseitig so teilen, dass sich ein Stecker für die Fassung der Standlichtbirne ergibt. Der Stecker muss GANZ in der Fassung verschwinden, dort ist später kein Platz mehr! Die Zuleitung an die Stecker löten und FUNKTIONSTEST !!! Auf Polung achten, unser Stecker ist nicht verpolungsgeschützt.

12.) Reflektorloch schließen

Von DC-Fix gibt es eine Spiegel-Folie, die wesentlich dicker ist, als die üblichen Dekor-Folien. Diese ist zusätzlich mit einer Transparenten Schutzfolie versehen. Die Farbe der Folie passt erstaunlich gut zum Reflektor, außerdem lässt sich Folie ein bisschen Dehnen, so dass Sie sich dem Reflektor anpassen kann. Zunächst muss der Reflektor ausgebaut werden. Hierzu mit einem kleinen Schraubenzieher die Kunststoffriegel die den Reflektor halten zurück biegen und mit einer Fühlerblattlehre offen halten. Sind alle drei Klammern offen, lässt sich der Reflektor abziehen. DEN REFLEKTOR NICHT MIT DEN FINGERN BERÜHREN! Der Spiegel würde unheilbar trübe und es gibt nur den gesamten Einsatz als Ersatzteil!

Je ein Stück 3cm x 3cm Folie am äußeren Rand mit (DÜNNEM) Doppelseitigem Klebeband versehen und von hinten an den Reflektor kleben. Mit 2-3 Streifen Gewebeband fixieren.

That's it:

Das Ergebnis in Daniels BMW

Zeitaufwand: ab 4 Stunden je Seite, nach oben offen!

Viel Spaß beim Nachbau

Daniel

 Die Standlichtringe aus der 5er-Reihe (Modell E39)

 
Die Bilder zeigen die Standlichtringe aus der 5er-Reihe, Modell E39. Diese können wie beschrieben auch in den 7er, Modell E38 eingebaut werden

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