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Diese Schalter sind im Prinzip alle identisch, lediglich der Memory-Schalter der Oberschenkelauflage hat eine kürzere "Wippe" im Inneren, die nur auf einen Kontakt geht.
Es empfiehlt sich, die Kugel auf der Wippe mit Fett zu fixieren, sonst endet das je nach Temperament in einem feudalen Wutausbruch
Der nächste Schalter ist diesmal der Fensterheberschalter/Block vorn
Dieser enthält wieder 4 LEDs.
Man kann ihn aber öffnen und reinigen. Es empfiehlt sich, die 4 Nasen an der Seite leicht anzuheben und den Boden vom Deckel zu heben. Danach hat man Zugang zu den 4 Wippen, die man jeweils links und rechts aushängt.
Ebenso kann man den Kindersicherungsschalter nach unten herausschieben.
Nicht empfehlenswert ist der Versuch, die Wippen von oben auszuhängen. Dabei ist die Gefahr groß, etwas zu zerkratzen oder abzubrechen!
Geändert von Markus525iT (11.02.2014 um 19:33 Uhr).
Hier kommt die große T1 1/4 zum Einsatz. Wie man auf dem Bild sieht - sie ist nicht gelötet. Allerdings kann man das Drahtende nicht wieder aus der Verankerung lösen, dazu ist der Pin zu fest. Man kann es jedoch problemlos auf die großen Kontakte löten.
Schön erkennt man auch, dass der Lampenlack teils weg ist. Das passiert mit der Zeit, so dass die Farbe der Beleuchtung nur noch durch das Piktogramm bestimmt wird. Dadurch schimmert es sehr gelblich.
Geändert von Markus525iT (12.02.2014 um 11:08 Uhr).
Vorneweg: Wer nicht ein wenig handwerklich begabt ist, lässt davon besser die Finger. Mal eben ausklipsen und aufmachen ist hier nicht der Fall.
Als Birnen kommen diesmal wieder T1 1/4 zum Einsatz, sie werden nicht orange gefärbt.
Wie bekommt man nun den Schalter auf?
Zunächst klipst man vorne rundum die Blende ab. Wie man auf Bild 1 und 2 dann aber sieht - so kommt man nicht weiter!
Als nächsten Schritt braucht man eine Zange, die keine sog. Facette hat (d.h., die Schneide ist nicht ein kleines Stück nach innen versetzt)
Mit dieser biegt man vorsichtig an einer Seite die Niete auf. Es geht leicht, die Niete ist extrem weich.
Wer denkt, dass die Niete dann einfach raus fällt hat sich getäuscht. Jetzt braucht es rohe Gewalt in Form eines Hammers und eines Nagels/Bit/etc. Der sollte in etwa den gleichen Durchmesser wie die Niete haben und recht lang sein. Ansetzen und mit einigen Hammerschlägen die Niete austreiben. Ab einem bestimmten Punkt kann man auch von unten nachhelfen und mit der Zange ziehen. Aber vorsichtig, das ist extrem weich (wie gesagt)!
Im Idealfall verwendet man eine neue Niete, aber man bekommt sowas eigentlich so gut wie gar nicht passend. Wenn man vorsichtig arbeitet, kann man die aber auch wieder eintreiben und umbiegen. Raus geht da nichts mehr, die sitzt stramm.
Danach kann man das graue Innenleben aus dem schwarzen Gehäuse ausklipsen, alles herausziehen und mit dem Löten anfangen.
Der offene Schalter ist in Bild 3 und 4 dargestellt, die gebrauchte Niete in Bild 5.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei man die Niete eben wieder eintreiben muss. Ungut ist hier, dass der bewegliche Teil des Schalters eine starke Feder hat, die verhindert, dass die beiden Löcher fluchten.
Also muss man versuchen den beweglichen Teil von vorne in Stellung zu drücken und gleichzeitig die Niete eintreiben.
Hilfreich ist hier ein Dorn o.Ä. mit dem man erst von der Unterseite beide Teile zusammenbringt und dann von oben die Niete eintreibt.
Der E34-Schalter ist nochmal anders aufgebaut, dort kommt man direkt von vorne an die Birne - wenn auch sehr bescheiden.
Markus
Geändert von Markus525iT (25.02.2014 um 16:38 Uhr).
Hier muss man die Blende vorne ausklipsen und schon ist der Schalter offen.
Zum Einsatz kommt die T1 1/4 ungefärbt.
So wie er im Bild sichtbar ist muss man auch löten. Das ist also sehr feinmotorisch.
Man kann seitliche zwar noch den goldenen Stift austreiben. Leider hilft das nur bedingt weiter, denn um den Schalter dann endgültig zu zerlegen muss das bewegliche Innenleben nach vorne raus. Da ist aber dann die Birne nebst Halter im Weg.
Beim Zusammenbau müsste man also auch erst den beweglichen Teil einsetzen und dann die Birne. Da kann man es gleich zusammen lassen.
Außerdem besteht die Gefahr beim Zerlegen, dass es etwas bricht (z.B. der Halter der Birne)
Die Bilder und den Text teile ich auf 2 Posts auf, da nur 6 Anhänge möglich sind.
Es unterscheidet sich vom Bedienteil mit AUC- Bei diesem lassen sich wohl die Tastenblocks nicht so ohne weiteres abheben. Sobald ich das auch mal in die Finger bekomme mache ich natürlich Bilder!
Ersatzbirnen und auch LEDs bekommt man passend bei BMW. Diese sind verlötet.
2x LED gelb, zur Anzeige Defrost und Heckscheibenheizung: 64111368465 (ca. 8€/Stück)
8x LED grün, alle weiteren Anzeigen: 64111369356 (ca. 5€/Stück)
10x LED orange, Beleuchtung Schalterblöcke: 64111382791 (ca.14€/Stück)
1x Glühlampe rot, Beleuchtung des mittleren Rades sowie Aschenbecher: 64111382790 (ca 5€/Stück)
2x Glühlampe weiß, Beleuchtung der äußeren Temp-Räder: 64111388253 (ca. 7€/Stück)
Temperatursensor: 64111388265 (25€)
(diesen kann man durchmessen, die Werte stehen in den Service-Unterlagen der Klimaautomatik - siehe letztes Bild im Anhang)
Die Teile sind bei BMW exorbitant teuer! In der Regel reicht es aber, wenn man nur die 3 Beleuchtungsbirnen ersetzt. Wirklich defekte Beleuchtung der Schalterblöcke bzw Anzeigen habe ich bisher selten bis nie gesehen.
Zerlegen
Wie auf Bild 1 erkennbar, muss man den Stift aushebeln. Geht wie gezeigt relativ einfach.
Danach löst man auf der Rückseite die 4 Schrauben und steckt den einzigen weißen Stecker aus (Bild 2)
Nach dem Lösen der Schrauben hat man den Blick frei auf die Rückseite der Platine.
Dort sind nun 6 Schrauben zu lösen (Bild 3)
Nun kann man die Platine ausheben. Die Vorderseite ist in Bild 4 erkennbar.
Sehr schön sieht man auch den komplett verdreckten Temperaturfühler in Bild 5.
Geändert von Markus525iT (22.04.2014 um 16:52 Uhr).
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Hybrid-Darstellung
