Nach Ventilschaftdichtung tauschen, Zündkerze im Öl.

[Wally]

Moin.
Jetzt ist ja schon fast ein Monat um - und es gibt nichts neues?

Ich habe letzte Woche meine VSD auch gewechselt und ähnliche Symptome. Ich habe allerdings keine Zündaussetzer oder so, sondern bei einer Umdrehungszahl von 750rpm schüttelt sich der Wagen etwas ... also Vibrationen die im Auto zu spüren sind. Vor dem VSD-Wechsel gab es die allerdings nicht.
Ich weiß nicht genau ob ich einen neuen Thread aufmachen soll - will hier im Thread schließlich keinen weiteren Fall eröffnen der abwechselnd parallel behandelt wird, aber vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen.

Kurz und bündig:
VSD ohne Kopfdemontage mit Luftdruck gewechselt. Eigene (sehr exakte) Markierungen zwischen Nockenwelle und Bügel, Zahnkranz (der Nockenwelle) und Kette. OT mit leicht abgeschliffenem 8mm Bohrer (kein Spiel mehr drin). Kette war stets gespannt und ist am Ritzel nie abgegangen. Nach dem VSD-Wechsel wurde es wieder zusammengebaut und jede Markierung exakt getroffen. Problematisch war Bank1, wo zwei von diesen komischen Hebeln auf der Einlasseite ständig "rausgesprungen" sind. Dazu musste die Nockenwelle etwas gedreht werden, dann eingebaut und wieder in richtige Position gedreht werden -> auch hier alle Markierungen exakt getroffen!
Nach dem Zusammenbau (ohne VD) Motor langsam gedreht, alles in Ordnung. VD drauf; Stellmotoren neu angelernt; Adaptionen gelöscht (wofür? ist doch eher irgendwas mit Drosselklappe?!); Probelauf -> alles in Ordnung, keine Fehler; Probefahrt -> alles in Ordnung, zieht gut usw.; keine blaue Wolke mehr.

Mögliches Problem: Verrastungen. Ich habe nicht verstanden was sich wo verrastet hat ... Boldy hats ja jetzt geschrieben. Da ich die Welle im Eingebautem Zustand drehen konnte (ohne Kette natürlich), denke ich mal, dass es nicht verrastet war?! Allerdings war das an Bank1 ...
ich habe im DME Steuergerät keine Fehler. Allerdings bei der Laufunruhemessung bei Zylinder5 die höchste Unruhe 2,6 oder etwas mehr. Bei den anderen -0.19 oder 0.1 usw. Wenn ich etwas Gas gebe ist die Laufunruhe 0.

Die spürbaren Vibrationen, bzw. das Schütteln tritt nicht bei 500rpm auf. Sondern wenn der Motor warm ist (ich fahre meine Freundin zur Arbeit) und ich an einer Ampel stehe. Dann merke ich es. Als ich vorhin heim kam und vor dem Haus stand ging die Leerlaufdrehzahl (Getriebe auf P) auch auf 750 und das Auto schüttelte sich. Ich habe den Motor neu gestartet und die Drehzahl ging auf 500rpm. Nach 1-2 Minuten ging sie dann hoch auf 750 (obwohl Lüftung komplett aus) und das geschüttel ging los. Wieder Motorneustart und wieder auf 500rpm ohne Schütteln usw.
Ich habe die Mikroverstellung von 0.3mm auf 0.8mm gestellt/"stellen lassen" ... jetzt ist es eeeetwas besser ... aber dennoch spürbar.

Fragen:
- Was genau rastet wo ein beim Verriegeln ein? Wenn ich an einer der beiden Nockenwelle drehe, dreht sich ja das Kettenrad einwenig (Kettenspanner bewegt sich), aber sonst bewegt sich da nichts, oder wie sieht es aus wenn es (was?) nicht verriegelt ist?
- Könnte ich an Bank2 einen Fehler gemacht haben (da sitzt schließlich ganz vorne beim Motor Zyl5)? (Hier haben wir an Bank2 allerdings nichts verdreht sondern exakt so eingebaut wie ausgebaut. Alle Hebelchen usw. überprüft -> passt)
- Kann Falschluft von irgendwelchen Unterdruckschläuchen die Ursache sein? Mussten ja viel Kram zur Seite schieben/drücken -> Riss?
- Meine Sekundärluftpumpe steht ab und zu im FS ... die läuft allerdings wohl nur im kalten Zustand für die Kats -> kann nicht die Ursache für Schütteln bei warmen Motor sein, oder?
- Wieso geht die Drehzahl nach einer Weile einfach so auf 750rmp? Ich weiß, dass dies eigentlich nur passieren sollte wenn Klima usw. läuft. Diese Solldrehzahl kann "man" ja ändern / codieren (lassen) - bei BMW... mit deren Rheingold ISTA (wenn ich das richtig an deren Monitor erkannt habe als ich daneben stand und dem Meister über die Schulter geschaut habe).

Danke Männerz schon im Voraus!
Ps: Ich ziehe gerne auch in einen neuen Thread um, aber der Titel passt so schön zu mir
Pps: Habe ein paar Videos von hier und da gemacht. Falls Fragen zu Details aufkommen, kann ich nachschauen ob alles immernoch passt.

[Turbo Boldy]

Tausch mal die zündspulen hin und her, ich denke dir wird eine spule augestiegen sein

[17er Schlüssel]

Merke:
Mache diese Arbeiten nie ohne entsprechendes Werkzeug und Anleitung sowie fundierte Motorkenntnisse an diesen Motortypen!
Alles andere ist mehr als Mist.
Ein paar Grad Versatz reichen um Unruhe und sonstige Problemchen zu bekommen.
Ich mache unterm Jahr den einen oder anderen aktuellen BMW Motor.
Ich käme nie auf die Idee das mit einfachen,selbstgesetzten Markierungen zu machen.
Bei einfacheren,Zahnriemengesteuerten Motoren behelfe ich mir auch mal eben mit einem Lackstift....aber nicht bei solch präzisen Triebwerken mit all ihren technischen Helferchen....

[oddysseus]

Da sekundarpumpe im speicher, könnten es doch die agr ventile sein???

Nach dem Tausch war die Unruhe schon bei manch einem User weg

[Wally]

@boldy: probiere ich - die hoffnung stirbt zuletzt. aber lernt der E65 nicht irgendwie die Alterung der Zündspulen? Musste man nach tausch der Zündspulen nicht was in der DME löschen (lassen)? Hab vor ein paar Monaten mal die Spule von Zyl1 und Zyl3 getauscht ... hatte dann Zündaussetzer und MKL ging an ... wieder zurück und alles ging wieder ... Ich werde mal probieren die Spule von Zyl5 und Zyl7 zu tauschen, mal sehen ob der Fehler bzgl. Laufunruhe wandert.

@17er Schlüssel: ich schätze deine Erfahrung sehr. Aber ich muss dir leider ganz höflich und moderat sagen, dass es für mich unterschwellig so klingt als ob ich was falsch (Mist) gemacht hätte, allein nur auf der Tatsache, dass ich mit Markierungen gearbeitet habe. Aus meiner Sicht verallgemeinerst du viel zu schnell alles mögliche. Allgemein sind alle Markierungen; Allgemein sollte man nur mit Spezialwerkzeug arbeiten usw... ich weiß, dass hast du so nicht gesagt, aber es wirkt so. Ich möchte hier auch kein Fass aufmachen. Aber wenn du wüsstest wie und wo ich Markierungen gemacht habe und was ich abgebaut und vor allem was ich zusammengebaut gelassen habe, wüsstest du, dass man es so machen kann und man überhaupt nichts falsch machen kann. Bei meiner Variante gibt es nicht die Möglichkeit, dass irgendwas nur ein bisschen verdreht ist ... zumindest kann ich es mir nicht vorstellen wie das sich und vorallem wo sich irgendwas verstellt haben sollte ... aber dazu vielleicht per PN weiter. Wenn ich rausgefunden habe ob die Laufunruhe vom Umbau her rührt oder es wirklich irgendwelche Zündspulen und Ventile sind, und nicht die Nockenwelle, dann werde ich hier eine Anleitung publizieren die zeigt wie man auch als Laie keinen Fehler macht...

@odd: du meinst sicher das Sperrventil ... ich habe doch kein Diesel... also keine Abgasrückführungsventile ... Die Luftpumpe hat ja eine Saugleitung und eine Druckleitung. Die Druckleitung teilt sich in zwei Rohre, jeweils für eine Bank. Hinten sitzt dann irgendwo jeweils ein Sperrventil ... Ich würde es erstmal mit reinigen versuchen, da mir 2 * 90€ auf Verdacht wegen ein bisschen Schütteln zu viel sind. Vorallem läuft das Teil ja eigentlich nur während dem Kaltstart... Aber wenn die Sperrventile tatsächlich undicht wären, dann könnte das natürlich auch im Warmen Zustand einen Effekt verursachen. Aber lässt sich das ohne Zylinderkopfhaubendemontage abbauen? Würde hinten die Innenraumfilter und diese Metallwand da abbauen und schauen ob ich so ran komme ... Freundin ist übers Wochenende weg - das sollte ein produktives WE werden

PS
Ich würde mich freuen wenn sich jemand daran versuchen würde meine Fragen weiter oben zu beantworten - was verriegelt denn wo? Was ist dann fest? Werde mir nochmal die RA anschauen, aber auf den Schwarzweißen Fotos von BMW kann man kaum was erkennen.

Hab euch lieb

[17er Schlüssel]

Ist nicht persönlich gemeint.
Falls es so rüber kam,sorry.
2 sehr gute Sperrventile hätte ich noch von einem Kompressorumbau über.
Könnte ich dir günstig abtreten.
Bei Bedarf bitte PN.

[Turbo Boldy]

Zum verriegeln, wenn du den Motor aus stellst, sollten sich die vanos Einheiten selbstständig verriegeln. Wenn aber die vanos an der regelgrenze angekommen ist, aber sonst noch keine symptome zeigt, verriegelt sie halt nicht mehr. Anzeichen dafür wäre zb.das er direkt nach dem starten etwas rumpelig läuft, sich aber sofort wieder fängt.

So, nun zur Demontage, wenn jetzt eine der vanos einheiten nicht verriegelt, wird es zwangsläufig zur fehlstellung kommen wenn du die kette runter nimmst. Denn dann dreht sich die nockenwelle in 0 stellung, und wenn du dann die makiereungen auf dem kettenrad gemacht hast, passt nichts mehr.

Darum, immer bevor man eine Markierung macht, mit einem 22iger Schlüssel an der nocke testen ob die vanoseinheiten verriegelt sind.

Also, sollte es dummerweise so passiert sein, wirdder wagen sehr schlecht laufen, und je weiter die vanos aus der regelgrenze raus war, je schlechter bis garnicht mehr wird der motor laufen.

Ich hoffe das ich es plausibel erklärt habe

[peterpaul]

Zitat von Wally

...

@odd: du meinst sicher das Sperrventil ... ich habe doch kein Diesel... also keine Abgasrückführungsventile ... Die Luftpumpe hat ja eine Saugleitung und eine Druckleitung. Die Druckleitung teilt sich in zwei Rohre, jeweils für eine Bank. Hinten sitzt dann irgendwo jeweils ein Sperrventil ... Ich würde es erstmal mit reinigen versuchen, da mir 2 * 90€ auf Verdacht wegen ein bisschen Schütteln zu viel sind. Vorallem läuft das Teil ja eigentlich nur während dem Kaltstart... Aber wenn die Sperrventile tatsächlich undicht wären, dann könnte das natürlich auch im Warmen Zustand einen Effekt verursachen. Aber lässt sich das ohne Zylinderkopfhaubendemontage abbauen? Würde hinten die Innenraumfilter und diese Metallwand da abbauen und schauen ob ich so ran komme ... Freundin ist übers Wochenende weg - das sollte ein produktives WE werden

PS
Ich würde mich freuen wenn sich jemand daran versuchen würde meine Fragen weiter oben zu beantworten - was verriegelt denn wo? Was ist dann fest? Werde mir nochmal die RA anschauen, aber auf den Schwarzweißen Fotos von BMW kann man kaum was erkennen.

Hab euch lieb

Diese Ventile öffnen sich planmäßig, wenn während des Kaltstarts die Schadstoffreduzierungsluftpumpe läuft.

Die Saugleitung geht vom Luftfiltergehäuse hinter dem Luftfilter ab zur Pumpe.
Die Druckleitung teilt sich vor dem Motorblock in 2 Teile, die unter der Ansaugbrücke nach hinten geführt werden - jeweils zu einem Rückschlagventil links und rechts.
Sie werden etwa in der Mitte unter der Ansaugbrücke durch jeweils eine 3/4 runde Klammer aus Kunststoff gehalten.

Wenn Du dich auf den Motor legst, dann kannst Du diese Ventile von oben tauschen.
Allerdings werden die beiden Schläuche aus Kunststoff mit der Zeit spröde und brechen beim Abziehen von den Ventilen.

Das hat zur Folge, dass Du diese Schläuche entfernen darfst, indem du sie nach vorne herausziehst. Dabei gehen die beiden Halteklammern zu Bruch.

Diesen Druckschlauch, der ja eine Y-Form hat kann man mit VIEL Geduld und Gefühl von vorne wieder einfädeln. Das Material ist im Neuzustand steif und bricht leicht - also ist SANFTmut angesagt.
Aber es geht. Zu Zweit .....

Zum Test der Ventile: wenn auf der Schlauchseite schwarzer Ruß zu finden ist - dann schließen sie nicht mehr richtig und müssen ersetzt werden.
Bei dieser Gelegenheit sollte auch die Schadstoffreduzierungspumpe kontrolliert werden - meistens ist sie durch den Abgasstrom, der fälschlicherweise durch die defekten Sperrventile einen falschen Weg nimmt, auch defekt .....