Ich schreibe einfach mal darauf los, vielleicht ist der eine oder andere Tipp mit dabei den jemand gebrauchen kann. Wenn Fotos sinnvoll sind, kann ich sie ja mal nachreichen oder bei Bedarf was dazu schreiben.
Die erste Bestandsaufnahme hatte ich ja schon gemacht. Es gilt nun diese Liste abzuarbeiten.
- Fahrergriff defekt:
Das ist ein nerviger Defekt. Der Türgriff senkt sich nicht, wenn die Tür geschlossen ist. Ebenso kann man die Tür nicht von außen öffnen.
Zuerst Batterie abklemmen - ich brauche sie sowieso nicht und deswegen kann ich sie auch gleich an die Ladestation.
Tür auf mit einen sehr breiten Schraubendreher die Holzverkleidung beginnend an den Enden abhebeln. Dahinter ist jeweils eine Schraube mit passender Nuß kann man diese lösen.
Dann den Türpin einfach abdrehen.
Mit einem Holzkeil kann man dann die Türverkleidung abhebeln. Wenn alle Pins ausgeklipst sind kann man mit einem Ruck vertikal nach oben die Verkleidung abnehmen. Dann den Spiegelverstellung herausdrücken und den Stecker abziehen. Ebenso den Türgriff aushängen. Die Bodeneinstiegsleuchte nicht vergessen abzuklemmen.
Dann die Türdichtung im untereren Drittel abziehen. Dahinter ist ein Torx 25 oder TX-30. Diese Schraube entfernen. Jetzt kann man die Gleitschiene des Fensters ausbauen. Diese ist oben nur eingehakt. Ich lege die Schiene lieber auf die Fensterheberschalter. Es wäre nicht so toll das Fenster nun abzulassen.
Jetzt kann man das Gestänge an der Türfalle aushängen und danach alle Stecker am Türschloß. Jetzt noch das Türblech entfernen (einfach Verriegelung nach vorne schieben), die Mutter am Türschlossmechanismus entfernen, dann Torxschraube von außen und ebenso die große Bajonettmutter am Türschloß.
Wichtig sind hier die Kunststoffteile. Also der Kunststoffring am Türschloss und ebenso die kleinere Kunststoffscheibe unter der Torxschraube am Türgriff. Wenn man die vergisst, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man Roststellen in den Bereich hat.
Jetzt kann man den Türgriff herausnehmen, aufpassen dass man keine Kratzer macht.
Der Türgriff war schon repariert. Er hatten den schon fast übliche Riß. Dieser würde mit einem Blech verstärkt.
Der Defekt war ein zweiter Riß an der Aufnahme selber.
Da ich noch Türgriffe habe war es sehr einfach.
Servo abbauen, Blech entfernen. Dann Schlüssel in das Schloß stecken.
Den Stift aus ausschlagen und das Schloß herausziehen. Achtung sehr schnell verliert man die mit Federkraft gehaltene Kugel. Diese sitzt unter der Staubdichtung außen am Schloß. Wenn die Dichtung nicht mehr gut ist oder man diese Kugel verliert (sie dient der zusätzlichen Kraftwirkung für die Verriegelung) benötigt man einen Reparatursatz Reparatursatz Schliesszylinder Li. 51 21 8 105 491. Wenn die Kugel fehlt, kann man haptisch zwischen Zuschließen und Verriegeln unterscheiden.
Während ich bei einer anderen Tür das Schloss ausgebaut habe, warf ich den Schließzylinder in das Ultraschallbad.
Der Einbau ging in umgekehrter Reihenfolge. Ein Tipp für diese komische Kugel. Einfach einen Tupfer Fett auf die Feder geben, dann hält die Kugel sehr leicht und bleibt an Ort und Stelle.
Die Türverkleidung habe ich nicht montiert. Das hat zwei Hintergründe:
- ich könnte eine gute Tür einbauen
- ich könnte die Ausstattung umbauen - ich weiß es aber noch nicht.
Die Tür geht jetzt wieder auf und zu. Leider ohne Türgiff innen.
Nach soviel Kleinkram und Fitzelzeug mal was mit handfestes.
Also Räder abgenommen. Die hinteren Bremsbeläge sind fällig - also auch die Scheiben abgenommen. Es war ein Grenzfall - vielleicht würde es reichen nur die Beläge zu wechseln. Es macht aber wenig Sinn hier zu sparen. Ich verwende Scheiben von ATE - die kosten 60€ das Paar. Die Bremsbacken sind auch unter 30% also müssen die auch neu.
Weiter der Punkt
- Regelventil der Niveau sifft, Stange war ausgehangen
Das Niveau am aufwändigsten und kostenintensiv ist ist ging es erst auch einmal darum. Das Billigste ist das Niveau still zu legen und einfach ein paar gebrauchte Dämpfer einzubauen und eine Bremsleitung fertigen die als U vor und Rücklauf kurzschließt. Die Dämpfer habe ich hier liegen, aber wenn er mal Niveau hat, dann kann er Niveau behalten. Ich persönlich mag das Fahrwerk des E32 sehr. Wenn ich eine AHK montiere hätte Niveau viele Vorteile.
Das Problem bei Niveau sind die Leitungen. Diese haben oft so viel Rost, dass man den Fittig nicht mehr drehen kann ohne die Leitung mit zu verdrehen. Das ist bei starren Leitungen kein Problem. Das Problem sind die Leitungen mit den Druckschläuchen.
Also erst einmal ausbauen. Es hat sich herausgestellt, dass es günstiger ist die Druckspreicher mit den Leitungen auszubauen. Also mit dem Schlauch zu den Stoßdämpfern.
Zum Ausbauen erst einmal mit Rostlöser alle Fittinge eingesprüht. Ebenso was dann auch noch gelöst werden soll.
Wenn man keinen Schraubenschlüssel für die Fittinge oder die Fittinge für den Schlüssel zu fest sitzen kann man sich mit einer Feststellzange und einem Hammer behelfen. Also zuerst die Fittinge am Dämpfer lösen (SW14), dann die kleinen (SW11) am Druckspeicher. (Btw. Die großen Muttern habe ich noch nie am Fahrzeug lösen können.)
Danach kann man nach dem Lösen der jeweils drei SW10 Schrauben die Druckspeicher mit dem Schlauch entfernen.
Um den Schlauch zu lösen kann man den Fitting in einen Schraubstock klemmen.
Hier war er der Fall, dass ich die Flex nehmen musste. Also Druckspeicher in dem Bereich mit der Feuersäge bearbeiten, dass man den Fitting herausdrehen kann.
[Foto auf Wunsch #001]
Auf der linken Seite war der Schlauch zu retten. Auf der rechten Seite konnte ich auch nach Hammerschlägen den Fitting auf dem Schlauch nicht gangbar bekommen.
Beide Druckspeicher waren wie vermutet nicht mehr ok. Der N2 Ballon war zusammengefallen.
RealOEM.com BMW E32 730i Levelling device/tubing/attaching parts
Da hier an den Leitungen viel Rost war, habe ich das Regelventil mit allen Leitungen entfernt. Also die 10er Schraube des Verteilerstücks entfernt (#8) ebenso die drei 13er vom Halteblech des Regelventils.
Bei der Verkonterung der Anschlüssen nach vorne hier #18 konnte ich die Verbindung nicht lösen. Die Fittinge haben die Leitungen mit gedreht. Also mußte ich die Leitungen #23 und #24 abkneifen.
Danach konnte ich #11, #12, #8, #2, #1, #15, #16 am Stück entnehmen.
Das Regelventil werde ich zerlegen und mit neuen O-Ringen versehen. Es neu zu kaufen sehe ich bei dem Preis nicht ein.
Nach vielen Versuchen bestelle ich nun:
- Rohrleitung 34326755680
- Rohrleitung 34326755684
Die sind günstiger als sie neu zu machen und zu bördeln. Es sind ja 4 Fittinge und sechs Meter…
- Vorlauf 37121136595
- Rücklauf 37131136596
- Schlauch 37131136597
- Leitung 34326755594
- Leitung 34326755571
- Druckspeicher 37211132043 zwei mal
und
- Druckschlauch rechts 37 12 1 137 322
Dann geht es hier weiter mit den Punkten
- Simmerring Getriebeausgangswelle undicht
- Simmerring Schaltgestänge undicht
- Simmerring Kurbelwelle undicht
Da ich noch Zeit hatte hier nun im Schnelldurchlauf:
- Auspuff abgebaut, leider einen Bolzen am Krümmer abgerissen, der Auspuffhalter Endtopf links ist an der Karosse abgerissen - muss ich anschweißen.
Sehr beliebter Fehler ist das Vergessen der Lambdasonde
- Bowdenzug des Automaten entfernt, Stecker abgeklemmt
- Kardan ausgebaut - sehr cool -> Das Teil ist neuwertig - uncool ist: -> Die Muttern waren nicht fest
- Ölkühler ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen
- Wandlerschrauben gelöst und Getriebe abgenommen
auf der Bestellliste stehen:
- Wellendichtring 40X58X10 (Getriebeasugang) 24111218009
- Wellendichtring 10X18X5 (Schaltwelle) 24147571213
- Wellendichtring 40X52X7 (Getriebeeingang) 24311422671
Dazu:
- 10l Öl (in meinen Augen das beste Öl nach ATF III) megol Transmission Fluid ATF III
- Kit für Ölfilter und Dichtung 4HP22 ManFilter H 1615
Dann habe ich das Schwungrad abgenommen. Der Kurbelwellensimmerring ist leider undicht. Das war auch der Grund für das ausbauen des Getriebes.
Wenn man zwischen Motor und Getriebe Ölverlust hat macht es immer Sinn alle Simmerringe zu wechseln!
Bestellliste:
- Wellendichtring 90X110X12 11 14 2 249 533
- Dichtung asbestfrei 11 14 1 250 073
Das habe ich alles in vier Stunden gemacht
Nun zu den Problemen:
- Ventildeckeldichtung undicht
- Ölwannendichtung undicht
Und wegen des guten Zustands des Motors werde ich ebenfalls die Pleuellager wechseln und die Ölpumpe überholen/ersetzen. Es macht Sinn, das die Wannendichtung sowieso ab ist.
Deswegen Bestellliste:
- Ventildeckeldichtung 11 12 1 730 231
- 6x Pleuellager 11 24 1 284 551
- 6x Pleuellager 11 241 284 550
- Ölwannendichtung 11 13 1 315 154
- Ölpumpe 11 41 1 317 100
- Ölrohr 11 42 1 256 294
- Dichtungsscheiben Hohlschrauben 11 42 1 252 343
Und dann noch Teile für die Bremse wegen des Punktes:
- Bremsbeläge und Scheiben Vorderachse und Hinterachse sind fällig
- Scheiben 302X22 34 11 1 160 936
- Beläge 34 11 1 162 535
- 2x Verschleißanzeiger 34 35 1 179 820
- Scheiben 300X12 34 21 1 165 257
- Beläge hinten 34 21 6 761 253
- Verschleißanzeiger 34 35 1 179 820
- Bremsbacken 34 41 6 761 294
Dazu Inspektion wie immer beim "Neuwagen":
- Öl Mobil1 5W50
- Ölfilter MANN-FILTER HU 930/3 x 1 1 429 063 138
- Zündverteilerkappe 12 11 1 725 070
- Läufer 12 11 1 284 446
- Lambdasonde 11 78 1 720 537 NGK 0466
- Kraftstoffilter 13 32 1 270 038 MANN-FILTER WK 830
- Luftfilter 13 72 1 707 021 MANN-FILTER C 39 161
Solbald die paar Teile da sind und ich Zeit habe geht es weiter.
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