Motorraum: Motoröl 0W nicht ideal?

[RS744]

Zitat von Thomas S.

Was ist eigentlich heute für den E38 "besser": Longlife-01 (wie seinerzeit für den E38 empfohlen) oder die (neuere) Spezifikation Longlife-04?

Für den E38 ab FL wurde seinerzeit die Verwendung eines Longlife-Öls von BMW vorgeschrieben, denn mit dem FL ging auch eine Verlängerung (quasi Verdoppelung) des Ölwechselintervalls einher. Das war aber Öl nach der BMW-"Einstufung" Longlife-98 (und nicht Longlife-01, die kam ja erst deutlich später).

Von BMW empfohlen für den E38-FL wurden Öle nach SAE 0Wx oder 5Wx.

Ob Öl nach LL-98, LL-01 oder LL-04 ist dem E38-FL egal. Nur "LL-01 FE" ist (wg verringertem HTHS) nicht empfehlenswert für den E38-FL.

Alle heutigen Motoröle - abgesehen von einigen Oldtimerölen -, egal ob als Grundöl Mineralöl, HC oder vollsynthetisches verwendet wird, enthalten in ihrem spezifischem Additivpaket Detergentien, d.h. waschaktive Substanzen, die dem Öl erst eine "Reinigungswirkung" verleihen. Und hier liegt das zentrale Argument für ein "umölen" oder nicht: will ich Ablagerungen lösen oder nicht? Im Normalfall halte ich es für sinnvoll, bei (m)einem Öl zu bleiben.

[eribetty]

So, ich habe heute gewechselt.
Von 5w30 (Shell Helix Ultra ECT) auf 0w40 (Mobil1 New Life).
Bin schon gespannt ob ein Unterschied merkbar wird (hoffentlich im positiven).

[Setech]

Das ist man mal nicht online für ein paar Wochen und was muss man da alles lesen…

Zitat von Thomas S.

… OW-Öle nicht unbedingt die beste Wahl sein sollen (Probleme mit Zylinderkopfdichtung); man bei einem E38 eher sogar zu 15W greifen sollte.

Das ist sehr unlogisch, oder? Die Kopfdichtung dichtet den Kopf und den Block miteinander ab. Die heißen Verbrennungsgase mit etwa 12bar Druck dichtet sie ab, aber Öl mit 4bar bar Druck nicht. Das wäre sehr komisch.

Zitat von Thomas S.

Ich war bisher der Annahme, dass dünnflüssige Öle gerade bei Kaltstart und/oder tiefen Temperaturen besonders motorschonend sein sollen (sorgen für eine schnellere Durchölung als die "honigartig" dickflüssigen).

Das ist auch zu 99% so!

Zitat von Thomas S.

Ein Bekannter von mir hat sich jetzt ein E24 (6er Coupé) geholt. Hier konnte ich lesen, dass der Motor des M 635 CSi definitiv kein "dünnes" Öl verträgt (ungenügende Schmierung der Steuerkette?).

Die Kette ist das geringste Problem. Der M30 ist ein besonderes Kapitel. Er neigt dazu besser zu laufen, wenn man ein "dickes" (ich mag den Ausdruck nicht) Öl verwendet. Der M30 ohne mechanischen Defekt läuft auch sehr gut mit einem 0W-40. Ich persönlich fahre da lieber ein 10W-60 oder 5W-50. Achtung, ich lasse hier genauere Angaben weg um eine Diskussion zu vermeiden. Es gibt einen Unterschied zwischen Viskosität und Qualität!!!

Zitat von BjörnP

Öl ist immer auch eine Glaubensfrage.

Ich… halte aber auch nix von diesen Longlife Intervallen.
Mein E38 bekommt alle 10.000km neues Öl und neuen Filter (also 4 mal jährlich)

Als die Motoren entwickelt wurden, gab es noch keine dünnflüssigen Longlife Öle. Deswegen kommen die damit auch nicht gut zurecht.

Meinen 66er Fury (Chrysler Big Block) fahre ich mit 20W50. Man muss meiner Meinung nach eben auch immer das Alter der Motoren berücksichtigen und den Entwicklungsstand der Öle zur jeweiligen Zeit.

Öl ist eine Glaubensfrage weil es ein komplexes Thema ist und jeder etwas gehört und der hat es auch gehört.

Longlifeintervalle sind nicht dazu entwickelt worden, damit der Motor länger hält. Es mach die Sache nur bequemer bzw. anfänglich günstiger.

Man darf bei den Motoren nicht vom Baujahr aus gehen. Der Aufbau der Ölschmierung ist entscheidend und mann kann dann beim richtigen Verständnis von den Vorteilen neuer Öl profitieren.

Zitat von PacificDigital

Das kommt darauf an wie man es sieht
Das 04er Öl ist weiter entwickelt und erfüllt härtere Bedingungen als es eben noch das 01er Öl besaß. Wer sagt: früher war alles besser, der kann ohne weiteres auf das 01er zurückgreifen, wer mehr auf mehr steht, eben das 04er.

Hier hat die Werbung gut funktioniert. Die anforderungen der BMW LL-04 ist im Vergleich zu der BMW LL-01 nicht besser, sondern nur anders.
Das habe ich hier schon mal geschrieben:  http://www.7-forum.com/forum/4/guelt...ml#post2311253

Die LL-04 ist ein LowSAPS-Öle und diese haben geringere SulfatAsche, Phosphor und Schwefelanteile. Also alles das war Bestandteile von Additiven sind die den Motor schützen. Man erkauft sich also einen Vorteil durch einen Nachteil. Der Vorteil ist, das der Partikelfilter nicht so geschädigt werden kann der Nachteil ist u.a. der Verschleißschutz. Auch die Dispersionseigenschaften sind deutlich schlechter.

Zitat von PacificDigital

Generell ist ein 0W -Öl sicher besser für den Motor, aber nicht für alle älteren Motoren geeignet, da es, besonders im Kaltzustand sehr dünnflüssig ist und so durch altersschwache Dichtungen tröpfeln kann

0W- Öle. Da muss man unterscheiden. Ein 0W-20 ist auch ein 0W-Öl aber sicher nicht (immer) besser, wenn man überhaupt "besser" schreiben kann. Besser sollte immer in einem Bezug stehen.

Zitat von Andrzej

was ich gegen 0 Oele gehoert haette ist Tatsache, das diese meistens als Hydrocracks hergestellt sind, was nur bedeutet, das das keine wirklich Syntetische Oele sind.

Vollsynthetische Öle gibt es seit 1974. Anfänglich waren 0W-40 immer Öle aus einem synthetischen Raffinat. Also immer vollsynthetisch. Heute sind die Verfahren optimiert, dass man auch im Hydrocrackverfahren 0W-40er Öle gewinnen kann. Die Hersteller gehen davon aber ab. Die 0W-30er Öle sind Mode. Die sind einfacher herzustellen und auf dem Papier mindern sie den ach so wichtigen CO2-Ausstoß.

Zitat von Andrzej

Ausserdem verschiedene Werkstattquellen meinen, das Mann stellt in modernen Motoren immer haufiger Schwarzschlamm fest und das das auf 0 Oele zurrueck zu fuehren ist...

Das liegt an den verlängerten Wechselintervallen und ebenfalls am Kurzstreckenverkehr.

Zitat von PacificDigital

Dicker ja, bzw. zähflüssiger, nur ist ein 0W kalt trotzdem noch dünnflüssiger als ein 10W (jeweils die Fließfähigkeit bei gleicher Temperatur)!

Nein - das stimmt so nicht, bzw ist nicht immer richtig. Das kann bei 0°C so ein, bei 120°C kann der 0W-40 deutlich dicker sein als ein 10W-40!

Zitat von PacificDigital

.... hier hilft dann ein 10W/15W gegenüber dem 0W um den Motor wieder dicht zu bekommen... wobei ein Wechsel der Dichtungen natürlich der richtigere Weg ist

Genau das ist es! Man repariert deine Dichtung nicht durch einen Ölwechsel. Man kann nur Vergleiche anstellen, wenn kein Defekt vorliegt. Es sind sonst immer Spezialfälle.

Zitat von mahooja

@Opa12 und 730SN: Welchen Vorteil habt ihr jetzt genau durch das Nuller Öl? Konnte ich irgendwie nicht rauslesen. Etwa das es nicht unwesentlich den Geldbeutel schmälert? Oder gibt es da mehr Vorteile bei Motoren die das Zeug gar nicht brauchen? Meine Motoren haben alle Hundertausende gelaufen ohne Probleme, eure auch ?

Man kann es nicht pauschal sagen. Ein Nuller-Öl kann auch ein 0W-30 sein und das kann auch schlechter sein.
Vielleicht mal anders herum. Wenn man einen sauberen Motor haben möchte und wenig schleiß bzw. Haltbarkeit sollte man vollsynthetische Öle fahren. Das sind i.d.R. Öle der Viskositätsklasse 0W-40, 5W-50, 10W-60. Das die 0W-40 (bis vor einiger Zeit) immer vollsynthetisch sind ist es aus diesem Aspekt heraus günstig ein 0W-40 zu fahren. Die Qualität der 0W-40er Öle ist i.d.R. immer sehr gut, weil es bislang immer die bestmöglichen Additive hat. Daher offensichlich die Frage nach den Nuller-Ölen.
Man muss aber aufpassen. Die Freigabe BMW LL-04 war ein Rückschritt, ebenso wie die Freigabe nach ACEA C4 bzw auch die Freigabe nach Mercedes Benz 229.31 oder Mercedes Benz 229.51. Wenn also keinen Diesel hat sollte man diese Normen für seinen Motor hinterfragen.

Zitat von Claus

Und "setech" wird sich bestimmt auch noch melden, sobald er über diesen Thread stolpert.

Richtig - da nehme ich mir gerne mal etwas Zeit.

Zitat von Thomas S.

Ja, mich auch ("der alte Ägypter").
Vielleicht kann er auch bestätigen, dass für einen 96er M52 BMW Longlife-01 am besten ist, oder vielleicht doch das (neuere) Longlife-04.

Beim M52 würde ich kein Öl nach LL-04 fahren. Das Additivpaket ist nicht so gut wie es sein könnte. Es wird wie oben beschrieben Rücksicht auf die DPF genommen. Wechsel alle 12Tkm-15Tkm das Öl.
Der Motor ist anspruchslos. Als Öl selber eignet sich praktisch jedes Öl. Sinnvoll ist ein Öl was wenig Ablagerungen bildet, also ein Vollsynthetisches Öl. Also seht ein Öl mit folgenden Eigenschaften auf dem Einkaufzettel.
- Freigabe A3/B3, A3/B4 oder BMW LL-98 oder Mercedes Benz 229.3 oder Mercedes Benz 229.5 auf jeden Fall keine ACEA C4 und darauf basierenden wie BMW LL-01 oder BMW LL-04 Mercedes Benz 229.31 oder Mercedes Benz 229.51
- Freigabe Porsche A40 ist immer gut für Fahrzeuge die keinen DPF haben
- Viskosität 0W-40, 5W-50 oder 10W-60 (sind automatisch vollsynth. bzw aus best mögliche Grundölen)
- Viskosität 5W-40 dabei aber auf vollsynthetische Öle achten
- Viskosität der 20er und 30er vermeiden
Da bleiben z.B. als Namen übrig:
- Addinol Ultra Light MV 046 0W-40
- Addinol Super Light MV 0546 5W-40
- Castrol EDGE 10W-60
- Fuchs TITAN Supersyn 10W-60
- Fuchs TITAN Supersyn 5W-50
- Fuchs Titan Supersyn 5W-40
- Megol Super Leichtlauf 5W-40 vollsynth.
- Mobil1 New Life 0W-40
- Mobil1 Peak Life 5W-50
- Pennasol HIGHTEC 0W-40
- RaVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60
- Shell Helix Ultra Racing 10W-60
- Valvoline SynPower 0W-40
(die Liste ist sicher nicht vollständig)

Preistip ist Megol Super Leichtlauf 5W-40 vollsynth. und das Fuchs Titan Supersyn 5W-40.

Zitat von opa12

Ich habe nie geschrieben das jeder ein 0W verwenden soll. Soll doch bitte jeder das Öl seiner Wahl verwenden
Ich muss mich nur immer ärgern wenn ich lese
- 0W ist eine dünne Suppe
- vom 0W wird der Motor undicht weil es so dünn ist

Da rollen sich bei mir auch die Fußnägel hoch.

Zitat von opa12

Wenn du von 10W40 auf ein 0W40 wechselst hast du eben nicht auf ein dünneres Öl gewechselt (ausgehend von Betriebstemp).

Exakt - das verstehen viele nicht. Viele sehen nur die "0".

Zitat von opa12

Ich habe bisher kein 10W mit einem VI um die 170 gefunden, somit für mich auch klarer Vorteil für die 0w und 5W.

Exakt - i.d.R. haben die 0W und auch die 5W "automatische" Vorteile. Besonders eben die 0W-40er. Die Grundöle sind so gut, dass diese kaum Viskositätsverbesserer benötigen. Die Öle bauen nicht so schnell ab und behalten recht lang die guten Eigenschaften. Die 5W-40 oder auch die 5W-30 Klasse ist nicht so einfach. Da gibt es sehr gute aber auch Öle die schnell abbauen. [/quote]

Mal ein paar 10W-Öle mit VI >= 170 und ACEA A3/A4. Nach dem Komma ist das VI angegeben. Es bringt wenig reine Racingöle zu benennen die einen super VI haben aber nach ein paar Kilometern aus den Motor müssen, weil sie sonst den Motor in anderer Form schädigen würden oder könnten.
- Pennasol SUPER LIGHT 10W-50, 170
- Pennasol SUPER LIGHT 10W-60, 175
- Addinol Super Racing Motoröl 10W-60, 178
- Mobil1 Extendet Life 10W-60, 178
- Liqui Moly SYNTHOIL 10W-60, 185
- RaVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60, 192

Aber VI ist ja nicht alles. Wenn man RICHTIG Phosphor Zink und Calcium im Öl haben möchte, dann ist das Mobil1 Extendet Life 10W-60 eines der besseren mit Freigabe ACEA A3/A4. Da gibt es auch alternativen ohne Freigabe die schreibe ich hier aber nicht so einfach hin.

@opa12: Endlich mal jemand der Ölmythen mit ausräumt - super Beiträge!

Zitat von opa12

Und bis mir jemand eine klaren Nachteil eines 0W zum 10W bringen und belegen kann, bleibe ich überzeugter 0W Fahrer

Es gibt schon Nachteile eines 0W-40. In manchen Fällen läuft der Motor nicht so seidig. Ein M30 beispielsweise läuft schöner mit einem 50er Öl. Das sind aber so geringe Unterschiede das es fast egal ist. Das liegt aber an der Bauart des Motors.

[Thomas S.]

Bravo, Setech. Danke. Ich ziehe mein Käppi.

Gruß

Thomas
(bisher CASTROL EDGE 0W-40 LL-01)

p.s.: Wegen einer klitzekleinen, sehr spezifischen Detailfrage sende ich Dir noch eine PN, ansonsten alles d'accord..

[opa12]

Zitat von Setech

@opa12: Endlich mal jemand der Ölmythen mit ausräumt - super Beiträge!

Danke für die Blumen

Lg Franz

[gasi]

@Setech & @opa12

Dank Eurer Kenntnisse, die Ihr geduldig mit uns teilt, fühlt man sich gleich viel besser bzw. sicherer in der Entscheidung!
Gasi

[730SN]

@mahooja , lies doch was ich geschrieben hab..

... "Der Wagen ist furztrocken. Im Gegensatz zu den 8 tkm (von 378 auf 386 tkm) und 1 Liter öl nachkippen beim 5w40 - ist der Verbrauch mit dem 0W40 - rund 600 ml zwischen den bisherigen Intervallen - sogar geringfügig runtergegangen. "

Der Verbrauch ist runtergegangen, der wagen ist furztrocken (was auch zu erwarten war, da ein 0W mal einfach eben NICHT überall durchdrückt wenn die Peripherie heil ist) und es ist das Mobil1 New Life 0W40.

[mahooja]

Zitat von 730SN

@mahooja , lies doch was ich geschrieben hab..
... "Der Wagen ist furztrocken. Im Gegensatz zu den 8 tkm (von 378 auf 386 tkm) und 1 Liter öl nachkippen beim 5w40 - ist der Verbrauch mit dem 0W40 - rund 600 ml zwischen den bisherigen Intervallen - sogar geringfügig runtergegangen. "

Lies du doch auch was ich geschrieben hab, ich habe bei einigen Autos mit hoher Laufleistung genau gegenteilige Erfahrungen gemacht. Mit 10W40 war alles gut, mit Nuller Öl fing nach einiger Zeit das Getröpfel an. Natürlich kann man sagen, das irgendwelche Dichtungen o.ä. dann ohnehin irgendwann fällig gewesen wären, aber muss ich das beschleunigen nur um 0Wirgendwas zu fahren? Vor allem bei einer Altagskarre die nur ihre täglichen km fahren soll? Finde ich unsinnig.

Zitat von 730SN

Der Verbrauch ist runtergegangen, der wagen ist furztrocken (was auch zu erwarten war, da ein 0W mal einfach eben NICHT überall durchdrückt wenn die Peripherie heil ist) und es ist das Mobil1 New Life 0W40.

Und das die Peripherie bei allen alten Motoren mit hohen Laufleistungen noch heil ist, kann man einfach so erwarten? IMHO kann man eben das nicht erwarten. Warum sollte ich also riskieren, das ein Motor der mit 10W40 bestens funktioniert und dicht ist, nach dem Umölen auf Nuller Öl Undichtigkeiten zeigt, sei es durch die hervorragende Reinigungswirkung der Additive des vollsynth. Öls oder wodurch auch immer, wenn er doch jahrelang mit 10W40 problemlos seine km runtergespult hat?

@Setech: Leider hast du dich nicht konkret dazu geäussert, ob es deiner Meinung nach auch Sinn macht bei einem fast 21 Jahre alten Dailyrunner wie beispielsweise meinem, der seit 315tkm 10W40 bekommt, umzuölen und welchen Vorteil mir das jetzt noch bringen sollte. Ich hab doch mehrfach die Erfahrung gemacht, das nach dem Wechsel auf 0Wxx Undichtigkeiten aufgetreten sind, die vorher definitiv nicht da waren. Da muss es doch einen Zusammenhang geben?

Ich bleibe dabei: Never change a runnig system.
Was vor und seit 20 Jahren für meinen Motor gut genug war, wird ihm auch jetzt nicht schaden. Wenn mein nächster Wagen Zeit seines Lebens mit 0 oder 5W betrieben wurde, würde ich das doch auch nicht ändern.

[Vulture]

Der einzige Bereich in dem ein 0w eventuell dazuführen kann das es ölt ist an der Ölwanne und die Dichtung zu tauschen ist doch wohl ein Witz. Auch wenn es keinen Nachteil gibt umzuölen stimme ich dir zu das man sich das bei einem 300tkm daylie driver sparen kann da der eh nur noch ein parr jahre fährt und dann zum schrotti geht im Normalfall.

[mahooja]

Zitat von Vulture

Auch wenn es keinen Nachteil gibt umzuölen stimme ich dir zu das man sich das bei einem 300tkm daylie driver sparen kann da der eh nur noch ein parr jahre fährt und dann zum schrotti geht im Normalfall.

Darauf will ich hinaus Obwohl, wenn sich nichts ausschlaggebendes ändert, ich nach jetzigem Stand wohl noch die 30 Jahre voll mache

Zitat von Vulture

Der einzige Bereich in dem ein 0w eventuell dazuführen kann das es ölt ist an der Ölwanne und die Dichtung zu tauschen ist doch wohl ein Witz.

Das stimmt schon. Anders sieht es aber mit den VDD beim V12 aus. Diese zu wechseln ist ja nicht so schnell gemacht und fordert nach einer gewissen Laufleistung u.U. auch den Wechsel der nicht ganz so preiswerten Ansaugbrückendichtungen.