Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ladegerät CTEK XS 7000 - Schaltplan...
Hallo Allerseits,
============
hat jemand von euch ebenfalls ein CTEK XS 7000?
Meines ist defekt. :nein :roll
Es hat schon seit geraumer Zeit immer mal wieder gesponnen. Nun
hatte ich die Nase voll und habe es einmal aufgeschraubt. Dort habe
ich festgestellt, dass der Widerstand R30 so heiß geworden ist, dass
der sich mehr oder weniger selber ausgelötet hat.
Nun meine dringende Frage:
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- hat jemand von euch einen Schaltplan von diesem Ladegerät?
- hat jemand das CTEK XS 7000 und kann dort einmal hinein schauen
und mir die Daten vom R30 zukommen lassen oder einfach nur ein
vernünftiges Foto machen, wo man den Farbcode gut erkennen kann?
Hier eine Aufnahme vom vermutlichen Übeltäter...
http://www.angro-digital.de/extras/bilder/7er-Forum/P1020551_kl.jpg
LG,
Andreas...
So wie der aussieht ist er eher nicht der Übeltäter sondern das Opfer. Ich vermute da ist was anderes faul.
ich hab auch schon 2 defekte Ctek Ladegeräte! :mad:
Edit: hab eins offen, Bilder folgen!
Edit² wo genau ist diese stelle? sieht bei mir anders aus!
So wie der aussieht ist er eher nicht der Übeltäter sondern das Opfer. Ich vermute da ist was anderes faul.
Joo... möchte ich zustimmen.
Dennoch bestände noch die Möglichkeit, den Widerstand vorsichtig
auszulöten, durchzumessen und dann einen neuen Widerstand mit den
Werten einzusetzen.
Es ist recht selten, daß verbrannte Widerstände nicht unterbrechen, sondern
ihren Wert verringern, sodaß Du dadurch einen niederohmigeren einbauen
würdest.
Sollte er allerdings sich deshalb erhitzen, weil er unterdimensioniert war von der
Belastbarkeit her, deshalb seinen Wert verringerte, was zu einer zusätzlichen
Erwärmung führte, würde natürlich der Ersatz mit einem dann zu niedrigen Wert zu demselben
Ergebnis führen.
All das allerdings als allerletzte Rettungsmaßnahme....(!!!!)
Gruß
Knuffel
Ich glaube nicht, dass dieser Schichtwiderstand seinen Wert verringert
hat, nur weil er gebacken wurde. Ich glaube eher, dass dieser ein wenig
schwach ausgelegt ist, was seine Verlustleistung angeht und deswegen
immer ein wenig wärmer gelaufen ist, was über die Zeit dann dazu geführt
hat, dass die Lötstellen gelitten haben und der Übergangswiderstand an
der Lötstelle hoch ging. Dadurch entstand noch mehr Wärme und deswegen
hat der sich noch weiter "ausgelötet" und langsam seine Farbe verändert.
Durchgebrannt ist er definitiv nicht und ich habe den Widerstand auch heile
heraus bekommen. Ich stelle gleich mal ein Bild ein, wo man das ganze
Ladegerät von innen sehen kann. Ich hatte allerdings die Platine im Vorfeld
herum gedreht. Das was man also sieht ist eigentlich auf der anderen Seite,
wenn man das CTEK XS 7000 geöffnet hat...
LG;
Andreas...
Hier das versprochene Bild. Das musst ich erst
noch schnell bearbeiten...
http://www.angro-digital.de/extras/bilder/7er-Forum/P1020554_kl.jpg
LG,
Andreas...
Ich glaube eher, dass dieser ein wenig
schwach ausgelegt ist, was seine Verlustleistung angeht und deswegen
immer ein wenig wärmer gelaufen ist,
Hi Andreas,
sollte das der Fall sein, wäre er nur dunkelbraun verfärbt.
Das "Auflbättern" ist schon auf extremen Stromfluss zurückzuführen.
Ist zwar spekulativ, resultiert aber mehr aus meiner Erfahrung.
Gruß
Knuffel
Das einfachste wäre sicherlich, wenn irgend einer
der User, der selber ein XS 7000 hat, dass einfach
mal aufschraubt und da mal hinein schaut oder ein
nettes Foto macht, wo man den Farbcode ablesen
kann.
Das Ladegerät ist ja recht verbreitet und so habe
ich da durchaus Hoffnung... :top
LG,
Andreas...
Mach wie Du meinst, der ist aber nicht von aussen her verkokelt sondern der hat in der Mitte geglüht, das Bild kenne ich.
Wenn er nicht durchgebrannt ist, warum funktioniert das Ding nicht mehr?
Edit: Messe doch mal den primärseitigen Schalttransistor auf dem Kühlblech knapp oberhalb des Widerstandes durch, ich halte es für wahrscheinlich dass der Durchgang hat.
weil der sich mehr oder weniger ausgelötet hat...
Der ist so heiß geworden, dass die Lötverbindung mehr oder
weniger aufgegangen ist. Was soll ich denn machen wie ich
es meine? Bis jetzt haben wir doch noch garkeine Lösung. :?
@ McTube:
========
Wenn ich den Schalttransistor durchmessen soll, sollte ich
den wohl vorher einmal auslöten oder wie siehst du das?
Gruß,
Andreas...
Bis jetzt haben wir doch noch garkeine Lösung. :?
...
Ja und nein...
Inwieweit kennst Du Dich mit Schaltungen allgemein aus?
Könntest Du anhand der Verschaltung analysieren, welche Aufgabe der
Widerstand haben könnte ? ( z.B. Fußpunkt für den Schalttransistor,
Sicherungswiderstand für eine Gleichrichterdiode etc.? )
Dann wäre es einfacher, Dir Tipps zu geben.
Ansonsten : Durchmessen, erneuern und schauen, was passiert.
Vorher die peripheren Halbleiter ohmmäßig prüfen.
Mehr bleibt Dir nicht.
Er wird wohl wieder abrauchen, da er auf der Primärseite liegt (Impulsbreitenmodulator)...
Gruß
Knuffel
Nachtrag : Die Elkos, die unterm dem Kühlblech (??) liegen, können durch Kapazitätsverlust
auch den Schalttransistor zerschießen, mit dem der Widerstand verbunden ist.
Bis jetzt haben wir doch noch garkeine Lösung. :?
Gruß,
Andreas...
Kauf dir ein neues.
Werd ich auch machen.
Ich hab auch noch so ein def. Teil rumliegen, ist aber der kleine Bruder.
Hallo Jens,
========
dass werde ich machen, wenn ich das nicht
hinbekommen werde. Normal versuche ich es
erst einmal mit schrauben und reparieren.
Meisst bin ich damit auch erfolgreich, auch
wenn ich das schon unmengen an Stunden
"verdaddelt" habe. Das meint zumindest
meine Frau... :spin
Eigentlich sollen diese CTEK-Ladegeräte ja
recht gut sein. Inzwischen liest man aber
immer wieder, dass hier eine ein defektes
herum liegen hat und einem anderen sind
schon zwei CTEK abgeraucht und und und...:roll
Gruß,
Andreas...
...
Inwieweit kennst Du Dich mit Schaltungen allgemein aus?...
Das kostet immer ein wenig mehr Energie und Nachdenken.
Gelernt und studiert habe ich etwas anderes, habe aber in
E-Technik mal eine Dipl.-Arbeit geschrieben. Das ist aber
schon sssooooooooooooo lange her... :lol
Ich werde mal schauen, wie das was verschaltet ist. So
ein wenig kann man ja auch am Platinen-Layout erkennen.
Gruß,
Andreas...
So
ein wenig kann man ja auch am Platinen-Layout erkennen.
Joo...
Nach dem Layout kannst Du Dir ja einen Schaltplan erstellen.;)
Leider fehlen Dir dann sämtliche Spannungsangaben.
Ist aber für die Fehlersuche im Primärbereich recht irrelevant.
Das Pech ist, daß der Widerstand verbrannt und damit unleserlich ist...
Gruß
Knuffel
Hier könnt ihr das Bauteil sehen, dass am mittleren Pin von dem abgerauchten
Widerstand über die dicke Diode angesteuert wird. Man kann die Typbezeichung
recht gut lesen. Vielleicht kann mich einer von euch schlau machen, ob das ein
Schalttransistor ist.
EDIT: ich weiß es inzwischen selber, was das ist...
IRF 830 :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 500V 4,5 A.
Er kostet bei Reichelt 0,53 €. :spin
http://www.angro-digital.de/extras/bilder/7er-Forum/P1020565_03.jpg
Gruß,
Andreas...
hier die Bilder, sieht total anders aus!
http://i653.photobucket.com/albums/uu253/V8-Cruiser/IMG_6273.jpg
http://i653.photobucket.com/albums/uu253/V8-Cruiser/IMG_6274.jpg
Guggt mal wie es das eine Stromkabel abgequetscht hat, natürlich direkt auf Metall :o
http://i653.photobucket.com/albums/uu253/V8-Cruiser/IMG_6275.jpg
Hallo Alex,
========
erst einmal vielen Dank. Das sieht wirklich etwas anders aus. Mein Widerstand
liegt ungefähr da, wo du dieses dicke rote Bauelement hast. Dann hast du auch
drei Potis (mit roter Markierung) und bei mir gibt es nur zwei.
Hattest du noch ein anderen XS 7000, oder hattest du das seinerzeit zurück
schicken müssen? Sonst könntest du da vielleicht ja auch einmal hinein
schauen... :top
Gruß,
Andreas...
Er kostet bei Reichelt 0,53 Cent.
Musst du dann dem Laden 0,47 Cent schenken, wenn du einen kaufst oder kaufst gleich 2 für 1 Cent und bekommst noch dazu 0,06 Cent geschenkt? :roll
nein, da das Andere defekte nicht mehr da ist und das 3te noch funktioniert, aber gleiches Modell/Baujahr ;)
carmesita
09.09.2011, 20:52
Ich habe es schon mal geschrieben, ich bin von den Ctek nicht überzeugt.
Die AGM Batterien gabs ja schon viel früher im Motorradbereich und seit
dieser Zeit habe ich Geräte von tecmate. Die Ctek haben irgenwann
auf den Markt gedrückt. Ich hatte etliche Batterien die von einem Ctek
zu Tode geladen wurden. Ich konnte die meist mit meinen Optimate wieder
regenerieren, aber was Ladegeräte anbelangt bin ich als Händler schon
etwas sensibilisiert, es gibt ja nur Ärger. Für kaputt geladene Batterien
gibt es schließlich kein Geld.
Gruß
Erwin
TecMate Company World Wide (http://www.tecmate-int.com/german/optimate6_detail.php)
Wenn der rechte Pin des FET (Source) mit der Anode der dicken Diode daneben verbunden ist könnte das ein Forward-Konverter sein, dann hast Du schon mal einen Hinweis auf die Schaltung:
SMPS Switching Power Supply Topologies: Comparison and Selection (http://www.smps.us/topologies.html)
Schaltnetzteile sind für meine Begriffe ziemlich schei...be zu reparieren, wenn es nicht läuft kannste nix messen und wenn es (an)läuft knallt es entweder sofort wieder oder es ist schlicht in Ordnung. :roll
Ich habe den IRF 830 MOSFET ausgelötet. Das war eine
blöde fummellei, da die Platine durchkontaktiert ist. Ich
habe es aber geschafft auch wenn ein Beinchen 2-3 mm
verloren hat. Ich werde morgen einen neuen verbauen.
Jetzt muss ich mir nur noch etwas mit dem Widerstand
ausdenken. Notfalls kommt da erst einmal einer rein,
mit dem Wert, den ich gemessen habe. :?
Jetzt werde ich erst einmal versuchen den MOSFET
auszumessen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Ich muss mir aber erst einmal ein Datenblatt aus
dem I-Net hohlen...
@ Dr Fön: Ich habe aus dem Cent ein € gemacht.
Du hast ja Recht. Hatte kurz nachgedacht, ob ich
nicht besser nur die "0," löschen soll... :lol
Gruß,
Andreas...
Hallo Andreas,
habe gerade mein xs7000 geöffnet und das Platinenlayout entspricht dem von Deinem Ladegerät.
Der bei Dir verbrannte Widerstand hat 33 Ohm. Farbcode: orange-orange-schwarz-gold-braun.
Hab´ Dir hier auch noch eine Farbcode-Tabelle verlinkt:
Farbcode Tabelle (http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende10.htm)
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Schöne Grüße
Joachim
chatfuchs
09.09.2011, 23:11
... habe diesen Beitrag viel zu spät mitbekommen. Habe an meinen Autos auch diese CTEK. Derzeit davon 3 Stück. Bis dato haben die schon recht lange gehalten. Evtl. Sollte man aber vorsorglich mal rein schauen?
Nutze die aber nur zur Erhaltungsladung - vielleicht liegt das der Unterschied!?
Gruß
Frank
Hallo Joachim,
===========
vielen Dank, dieser Hinweis ist eine große Hilfe. Dann ist mein
Widerstand durch das "backen" wohl doch niederohmiger geworden.
33 Ohm sollte ich sogar im Keller haben. Schauen wir mal... :spin
Vielen Dank,
Andreas...
Ulrich51
10.09.2011, 10:35
Hallo Joachim,
===========
Dann ist mein Widerstand durch das "backen" wohl doch niederohmiger geworden...
Andreas...
Womit Knuffel (erneut) wieder Recht hatte...
Joo...
Nach dem Layout kannst Du Dir ja einen Schaltplan erstellen.;)
Leider fehlen Dir dann sämtliche Spannungsangaben.
Ist aber für die Fehlersuche im Primärbereich recht irrelevant.
Das Pech ist, daß der Widerstand verbrannt und damit unleserlich ist...
Gruß
Knuffel
Hallo Knuffel,
=========
Joachim (ArnoNym) hat bei seinem CTEK XS 7000 nachgeschaut.
Er hat das selbe Platinendesign und dort ist ein 33 Ohm Widerstand
verbaut. Ich hatte bei mir 24 Ohm gemessen. Vermutlich haben die
selber gemerkt, dass bei 24 Ohm ein wenig viel Strom fließt und der
Widerstand zu heiß wird. Alles nur eine Spekulation... :spin
Mir ist im Moment noch nicht klar, wo bei diesem TO-220 Gehäuse
D, S, G liegt. Ich vermute mal, dass G in der Mitte beheimatet ist,
oder? Auf dem Datenblatt ist es leider nicht angegeben... :nein
EDIT: Habe gerade ein Datenblatt im Netz gefunden, wo die
Beschaltung angegeben ist.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF830.pdf
Der Power-MOSFET scheint tatsächlich defekt zu sein. Ich habe
versucht den durchzumessen, konnte auch mit der Einstellung
"Halbleitertest" keinen Durchgang zwischen S und D messen.
Dort liegt eine Z-Diode, die nach meinem Verständnis in eine
Richtung Durchgang haben sollte.
Im der Werkstatt habe ich noch 30 Ohm Widerstände gefunden.
Davon werde ich einen verbauen. Die MOSFET bestelle ich mir
in der Bucht. Artikelnummer: 310336681375
5 Stück => 2,49 € plus 1,79 € Versand... *top*
LG,
Andreas...
Der Power-MOSFET scheint tatsächlich defekt zu sein. ..
Hallo Andreas....
Ich habe lange keinen MOS-FET mehr mit dem Ohmmeter geprüft.
Daher Folgendes etwas unter Vorbehalt.(80 zu 20, daß ich richtig liege ;) ).
Die Strecke Drain/Source lässt sich nicht durchmessen.
Die ist immer hochohmig.
Auch die parallel liegende Diode nicht.
Ich lasse mal die Einzelheiten, warum das so ist, weg.
Du weißt also nicht, ob das Teil unterbrochen ist.
Nur vom Gate aus kannst Du eine Widerstandstrecke messen.
Hängt von der Type ab. Meist so 500 bis 1KOhm.
Allerdings habe ich noch nie einen MOS-FET gehabt, der unterbrochen ist.
Die hatten alle einen vollen DS-Schluss.
Weshalb der Widerstand zu heiß geworden ist, kann ich Dir so nicht sagen.
Es gibt viele Möglichkeiten. Aber alles wäre reine Spekulation.
Denkbar wäre, daß er in Reihe mit einer Damperdiode liegt, die den
MOS-FET schützen sollen und von der Belastbarkeit zu gering
ausgelegt wurde. Bei dem anderen hier abgebildeten Teil
befindet sich stattdessen ein Kondensator.
Was einfach eine andere Variante eines Damperglieds wäre.
Für einen Fußpunktwiderstand des MOS-FETs ist der Wert zu hoch.
Das sind dann auch meist Sicherungswiderstände, die nicht verbrennen.
MOS-FET und Widerstand erneuern und dann testen.
Prüfe vorher noch die Elkos auf der Primärseite auf Kapazitätsverlust oder
erneuere sie prophylaktisch gleich mit.
Sie sind frequenzbestimmend.
Mehr geht aus der Ferne nicht. Sorry.
Gruß
Knuffel
Von S nach D, da liegt auch die Z-Diode drin, habe
ich in eine Richtung 192 kOhm. Alles andere ist tot.
Selbst wenn dieses MOSFET doch heile sein sollte,
werde ich den nicht mehr einbauen. Ich habe heute
Vormittag fünf neue Bestellt und direkt via PayPal
bezahlt. Die werden also spätestens mitte der
Woche ankommen. Einen 30 Ohm Widerstand
haben ich eben schon eingelötet.
LG und vielen Dank,
Andreas...
Einen 30 Ohm Widerstand
haben ich eben schon eingelötet.
...
Hmm...
Sollte das nicht ein 33 Ohm sein ? Und welche Belastbarkeit hast Du gewählt?
1 Watt sollte es-denke ich- schon sein.
Gruß
Knuffel
Bei mir war wohl ein 0,4 W mit 24 Ohm drin. Ich habe in
30 Ohm nur 0,4 W hier. Davon habe ich einen eingelötet.
Habe den aber nicht direkt auf die Platine gesetzt
sondern mehr Luft gelassen.
Ich werde mir den einfach mal anschauen, wenn ich die
ersten Batterien geladen habe. Wenn ich einen mit 1 W
Verlustleistung gehabt hätte, wäre der hinein gekommen.
LG,
Andreas...
Häng aber bitte erstmal ein Voltmeter und einen Verbraucher (NSW-Funzel) an die Batterie und häng nicht einfach so das CTEK wieder ran.
Immerhin ist das Ding nicht kalibriert. Zumal deine 10%-Abweichung hier einen gewaltigen Einfluss haben kann...
montanus
12.09.2011, 01:04
Vielleicht interessiert es hier:
Bei meinem im September 2007 gekauften XS 7000 habe ich vor kurzem über die Anfrage auf der CTEK-Website moniert, dass der Kuppelstecker bei Belastung schon mal heiß wird.
Obwohl ich auf das Kaufdatum hingewiesen habe, hat die Fa. Kunzer in Forstinning (CTEK) um Einsendung des Geräts nebst Kaufbeleg gebeten und mir jetzt ohne weiteres ein neues, orignalverpacktes XS 7000 gesandt.
Das ist bemerkenswerte Kulanz für ein 4 Jahre altes Gerät. :top
Das Problem mit dem Stecker hatte ich beim XS7000 auch, totale Grütze meiner Meinung nach, aber das das Gerät an sich hat immer perfekt funktioniert.
Auch wenn mir schonmal mulmig wurde, da das unter Belastung doch mal recht warm werden kann und über das Kunststoffgehäuse nur sehr bedingt gekühlt wird....
War aber noch innerhalb der Garantiefrist und wurde vom Händler ebenso anstandslos durch ein neues Gerät (sogar das Nachfolgemodell) ersetzt (leider mit dem gleichen windigen Stecker, aber bisher tut der noch).
Das ist eine interessante Information. Dann haben
die wohl einiges dazu gelernt. Ich kann mich noch
erinnern, dass gerade über CTEK sehr moniert wurde,
dass auf Kundenanfragen zum Teil überhaupt nicht
reagiert wurde und man alles andere als kulant
gewesen ist. Wenn sich das geändert haben sollte,
umso besser. Wenn ich das gewusst hätte, hätte
ich das mit dem einschicken auch mal probiert.
LG,
Andreas...
gelires75
10.12.2012, 11:57
Hallo zusammen,
für diejenigen, die ebenfalls ein defektes Ladegerät besitzen möchte ich Euch auf einen Thread im Internet aufmerksam machen, der dieses Problem behandelt. Ich habe einen Schaltplan vom XS3600 herausgezeichnet. Falls jemand ein Ctek repariert haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Die Ursache der defekten FETs liegt an einem falsch dimensionierten Snubber. Darüber hinaus möchte ich vor einer allzu leichtsinnigen Reparatur warnen. Meistens ist noch viel mehr als nur der Feldeffekttransistor IRF830 defekt. Ich empfehle (neben der Überprüfung aller primärseitigen Bauteile) als Ersatz für den IRF830 den IRFBC40.
Viele Grüße
Robert
Schorsch
10.12.2012, 12:24
Servus,
ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dem Forum den Schaltplan zu Verfügung stellen würdest.
:top
Gruß,
Thorsten
Das müsste der Link zum Schaltplan sein.
Ladegerät CTEK Multi XS 3600 defekt, Ersatzbauteile gesucht - Mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net/topic/233788#2949990)
Gr. JDR
Schorsch
10.12.2012, 14:23
Hi,
danke für den Link.Da fehlt aber, wenns langt, die Hälfte ;)
Gruß,
Thorsten
gelires75
10.01.2013, 21:26
Hallo zusammen,
ich habe meinen Schaltplan unter mikrocontroller.net eingestellt.
Viele Grüße
Robert
Schorsch
10.01.2013, 21:39
Servus Robert,
ins Forum oder wohin? Ich finde spontan nur den Thread zum 3600.
Gruß,
Thorsten
gelires75
10.01.2013, 21:42
Hallo,
hier nochmal der Link:
Ladegerät CTEK Multi XS 3600 defekt, Ersatzbauteile gesucht - Mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net/topic/233788#2949990)
Viele Grüße
Robert
Schorsch
10.01.2013, 21:52
Danke, genau den Thread hatte ich gefunden :top
:?:?Hallo.
Vielleicht kann mir wer helfen.
Besitze ein CTEK MXS 7.0 und leider sind zwei Widerstände abgebrannt.
Kann den Farbcode nicht mehr erkennen.
Widerstände (R60,R62) befinden sich zwischen blauem Trafo und (D14) 30CPQ100 (Transistor/Schottkydiode). C35 möchte ich auch gleich tauschen.
Wäre echt super wenn mir wer helfen könnte! :?
Danke
MFG Alexander
BMW750iii
20.11.2015, 11:46
Aber wieso kauft man nicht einfach ein neues?
Die Zeit der Reparatur kann ich auch arbeiten und mir von dem Geld ein neues kaufen. Und dann habe ich eine neues Gerät mit 5 Jahren Garantie und bin sicher das das Gerät richtig läuft.
Für die Knapp über 100 € muss mancher lange arbeiten.
Ein paar Widerstände zu tauschen ist dagegen in wenigen Minuten gemacht, kostet wenig an Materialkosten und wenn man das Teil erfolgreich wieder zum laufen gebracht hat gibt es ein gutes Gefühl.
Ökos würden auch noch den Umweltaspekt hervorheben.
Von daher versteh ich Deinen Einwurf nicht... ist ja kein 5 Euro Produkt.
Ich habe leider ein MXS 10 sonst würde ich mal nachschauen welche Widerstände das sind.
Schorsch
21.11.2015, 17:45
Von daher versteh ich Deinen Einwurf nicht... ist ja kein 5 Euro Produkt.
Ich mutmaße, er könnte es schlicht nicht reparieren. Wie oft repariere ich was zum Spaß, obwohl ich es kaufen könnte und davon gibts sehr viele. Die Wegwerfmentalität ist eh nicht meins.
Manchmal mach ich Dinge auch einfach nur deswegen, weil ich es kann :lol
Für die Knapp über 100 € muss mancher lange arbeiten.
Ein paar Widerstände zu tauschen ist dagegen in wenigen Minuten gemacht, kostet wenig an Materialkosten und wenn man das Teil erfolgreich wieder zum laufen gebracht hat gibt es ein gutes Gefühl.
Ökos würden auch noch den Umweltaspekt hervorheben.
Von daher versteh ich Deinen Einwurf nicht... ist ja kein 5 Euro Produkt.
Ich habe leider ein MXS 10 sonst würde ich mal nachschauen welche Widerstände das sind.
Trotzdem Danke:top
Manchmal mach ich Dinge auch einfach nur deswegen, weil ich es kann :lol
:top:top:top
Ich hab gestern bei meinen iMac (all in one - Rechner für diejenigen die es nicht wissen) von Anfang 2010 die 1 Tb HD gegen ne 3 Tb und das DVD-Laufwerk gegen eine SSD getauscht.
Ich hätte mir auch mal nen neueren kaufen können - aber der tut es, insbesondere jetzt mit SSD, wohl noch einige Jahre, das ganze hat mir riesigen Spaß gemacht und mein Grinsen als er nach dem Umbau sofort einwandfrei durchstartete war sicher auch sehr breit :D
An der Stelle mal ein paar Bilder:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/12274221_1015322838509845_4939723875453466346_n.jp g?oh=72f2fc3eaa7329120fcde22b6087244b&oe=56EBBE6D
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12278839_1015323118509817_3579575887068922816_n.jp g?oh=01a1d95ab83d4810ea155c3665cbc645&oe=56F24B45
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12278965_1015323121843150_1655614598502075381_n.jp g?oh=e16a857ed79419b7433841439197d34f&oe=56F3589C
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12289478_1015323161843146_4799808860504022747_n.jp g?oh=170f717a370ddccfbca3a43e27362c9b&oe=56F1E225
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12279075_1015323075176488_5649170595397835872_n.jp g?oh=43d67809bbf7065b0e8eb74c97b26435&oe=56EDF7A5&__gda__=1458362778_3dd8568caa6c0c5be6fc846d26e59bf b
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12250081_1015323168509812_1240631333408578791_n.jp g?oh=09418c9af84182e5b106908429495af4&oe=56E329E1
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12250051_1015323081843154_7191838584078669302_n.jp g?oh=93a407da35296444adada16492316b2e&oe=56E06155
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12239927_1015322918509837_8439395291559308970_n.jp g?oh=d494170129ded8eee82370e1d3e6453a&oe=56B4D8A3
Hat mich trotz sehr guter vorliegender Umbauanleitung schon ein wenig Überwindung gekostet den iMac zu öffnen :roll
Windows-Tower-PCs hab ich zwar früher immer selber zusammgedengelt... aber da beim iMac erst mal die Glasscheibe (nur Magnetisch gehalten) abzunehmen und das Display auszubauen um an die dahinter liegenden Innereien zu kommen war dann doch Neuland für mich vor dem ich viel Respekt hatte.
Hätte ich vorher gewusst wie easy das letztlich dann doch in der Umsetzung war hätte ich die Aktion sicher schon vor 2 Jahren gemacht :lol:spin:lol
peterpaul
23.11.2015, 18:11
Das ist doch mal ein Super Tip ......
Hier ein paar Bilder von meinen defekten Widerständen.
:?
peterpaul
24.11.2015, 01:02
leider hast du die Bilder zu sehr verkleinert, als dass man etwas Gescheites erkennen kann .....
Das ist doch mal ein Super Tip ......
Was meinst du ?
peterpaul
24.11.2015, 09:47
Der Tip, dass das Auseinandernehmen des iMac so simpel ist.
Vielen ist schon die Scheibe rausgefallen - deshalb haben sie dann das Teil weggeschmissen .....
Ach soooo....
Ich schau für Basteleien an Apple-Produkten immer hier. (https://www.ifixit.com/)
Die haben dort ganz hervorragende, gut bebilderte Anleitungen.
Wer des englischen halbwegs mächtig und nicht vollkommen unbegabt ist, kann damit vieles selbst erledigen wozu man sonst vielleicht zum Händler/Fachwerkstatt gehen oder den kundigen Bekanntenkreis nerven würde ;)
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