Motorraum Keine volle Drehzahl mehr möglich [Archiv]

andre_hvl_78

12.05.2016, 10:21

Hallo liebes Forum,

nach Wochenlanger Suche, muss ich nun doch einen eigenen Fred aufmachen.
Zuerst: E38 740i, BJ94 317000 km Automatik 210KW M60

Folgendes Problem:
Die Drehzahlen bei meinem Dicken, begrenzen sich seit einiger Zeit auf max 4000U/min bei warmen Motor.
Kalt habe ich mich nur 1x getraut zu testen. Da waren es zumindest 5000U/min.
Blöd, wenn man doch mal Überholen muss und den Kickdown nicht verwenden kann.
Bis vor gut 1 Jahr, lief alles perfekt und eine Endgeschwindigkeit, bei ordentlichem Durchzug von 250km/h (lt. Tacho) war absolut möglich.

Egal, ob im Leerlauf, in D oder in den einzelnen Gängen, fängt die Drehzahlnadel bei ca 4000 an zu flattern, wie sie es eigentlich nur vor dem roten Bereich tun sollte.
(Drehzahlbegrenzung)
Derweile habe ich den LMM getauscht, da beim alten tatsächlich die Fühlerdrähte im LMM gar nicht mehr vorhanden waren.

Er läuft weiterhin super ruhig bei sanfter Drehzahl. Kein Stottern, kein Zittern.
Auch schalten tut er absolut nahtlos.
Da ich kein Raser bin und eigentlich nur im OpaModus unterwegs bin (mag den Kellersound), fiel mir der Fehler vermutlich später auf, als er eingetreten ist.

Der Verbrauch hat sich bei gewöhnlichen 14l eingepegelt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Wagen Anfgangs bei 11l Verbrauch unterwegs war.

TÜV (Dekra) war im Januar kein Problem, was auf intakte Abgaswerte hinweist.

Auch habe ich den FZG-Reset auf Basis der M8-Enzo Anleitung durchgeführt, welches Drehzahltechnisch leider keine Änderung gebracht hat.

Bei Hunderten von Threads und Postings die ich mittlerweile durchgelesen und in Eigendiagnose überprüft habe, komme ich keinen Schritt weiter.

Motor ist trocken, Motor abgesprüht um Undichtigkeiten zu finden (üblicher Bremsenreiniger) usw usw.

Da der Winter nun definitiv vorbei ist und man Frost usw ausschliessen kann, wende ich mich nun persönlich an Euch.

Jemand eine Idee oder sogar Lösung? :-)

Beste Grüße aus dem Havelland André

sevener

12.05.2016, 12:30

Was steht im Fehlerspeicher? Hast du die Adaptionswerte vom LMM gelöscht nach dem Wechsel?

andre_hvl_78

12.05.2016, 12:37

Der Fehlerspeicher ist leer.
Da ich den Reset mit Batterie ab (12h) gemacht habe, ginge ich von einer Löschung der Adaptionswerte aus.
Kann/ man die vom LMM separat löschen?
Wenn ja, wie?

Danke für die Antwort

Vulture

12.05.2016, 15:07

Ich würde mal sagen Kat(s) defekt. bestandene Abgasuntersuchung sagt nichts aus ... die Funktion des Kat kann ja durchaus gegeben sein nur reicht halt der Durchsatz nicht mehr aus um die Abgase bei höheren Drehzahlen schnell genug loszuwerden.

andre_hvl_78

12.05.2016, 15:15

Klingt logisch. Hoffe ich jedoch nicht.
Klappern tun die jedenfalls nicht, was zumindest darauf hindeuten würde.

Werd ich mal versuchen zu checken.

Wölfi

12.05.2016, 16:13

Versuch doch mal mit zwei Lappen in den Händen die Auspuffendrohre zuzuhalten.
Wenn dir der Motor abstirbt, dann werden es die KAT's sein, so war es damals bei meinem VFL.
Beim beschleunigen hatte ich manchmal Probleme und wenn ich nach einer Autobahnfahrt an der
Ampel stand, ruckelte der 7er bis ich den Motor wieder neu startete, dann lief er wieder - bis zum beschleunigen.

Grüße

Wolfgang

C.K.

13.05.2016, 10:55

Tippe auch auf die Kats.
Vmax wird er sicherlich auch keine mehr erreichen.

Gruß,
C.K.

PacificDigital

13.05.2016, 12:14

Die Lambdasonden raus und mit Kamera rein schauen... Dann sieht man ob defekte kats sind

Andimp3

13.05.2016, 12:20

Versuch doch mal mit zwei Lappen in den Händen die Auspuffendrohre zuzuhalten. Wenn dir der Motor abstirbt, dann werden es die KAT's sein, so war es damals bei meinem VFL.

Kannst Du den Zusammenhang mal erläutern ? Erschließt sich mir nicht :frage

Wölfi

13.05.2016, 16:01

Versuch doch mal mit zwei Lappen in den Händen die Auspuffendrohre zuzuhalten.
Wenn dir der Motor abstirbt, dann werden es die KAT's sein, so war es damals bei meinem VFL.

Kannst Du den Zusammenhang mal erläutern ? Erschließt sich mir nicht :frage

Mir schon, die Werkstatt hatte es damals so gemacht :ja

warp735

13.05.2016, 17:05

Kapier ich auch nicht. Logisch stirbt der dann ab. Was hat das mit dem Kat zu tun :?

PacificDigital

13.05.2016, 17:59

Nix... aber dem Kunden gegenüber kann man so argumentieren... Kunden sind unwissend und zahlen eben was es kostet :lol:spin
Mit den Lappen kann man prüfen ob die Abgasanlage dicht ist... alles andere ist blödsinn. Man kann auch den Blinker zuhalten und dann behaupten dass das Lichtmodul kaputt ist, weil man den Blinker ja nicht mehr sieht :P

Wölfi

13.05.2016, 20:07

Nun ja mag sein, aber die freie Werkstatt hatte es so diagnostiziert und beim freundlichen war er auf der Bühne.
Dort hat der Servicemeister nur unter die Kats geklopft und man hörte schon das die Dinger einen weg hatten.
Nach Austausch beider Kats hatte dieser 7er keine Beschleunigungsprobleme mehr.

warp735

13.05.2016, 20:19

Aber er ging trotzdem noch aus, wenn man zugehalten hätte ;)

Wölfi

13.05.2016, 20:26

:lol:lol:lol:lol wahrscheinlich, war mir auch piepsegal! Hauptsache war das er wieder fuhr :ja

sevener

13.05.2016, 20:44

Man kann die Adaptionswerte der LMM separat löschen. Geht sogar mit Diagnosegeräten von Fremdherstellern. Autel zum Beispiel. Mit den ganz kleinen Modellen evtl. nicht. Aber die gescheiteren können das schon.

32vdriver

14.05.2016, 00:07

Du beschreibst das Abriegeln bei 4000 Touren wie ein Drehzahlbegrenzer.
So abrupt geht das aber eigentlich nicht wenn die Kats zu sind.
Dann hättest du auch untenraus weniger Leistung.
Ich habe dieses heftige Einbremsen der Leistung bei 6000 Touren - selber Motor selbes Bj.- Fehlerspeicher ist auch leer.
Mich stört es jedoch nicht da ich seltenst in dem Bereich unterwegs bin.:roll

Aber zurück zu den Kats. Nimm den Wagen auf die Bühne, oder was auch immer.
Dann schlägst du (leicht) mit einem Gummihammer auf die Kats.
Wenn es dann rappelt wie eine Blechtrommel hast du deine Ursache, dann ist das Innenleben durch.

Siemer

14.05.2016, 00:16

Mir fällt da ein,Kraftstoffzufuhr,Benzinfilter oder Pumpe schwächeln.
Bei den KM kann man da schon mal gucken.

andre_hvl_78

14.05.2016, 09:15

Bin zwar kein gelernter Mechaniker, aber wenn ich die Rohre zuhalte und der Motor abstirbt, ist er doch "erstickt". Also wäre meine Abgasanlage dicht, was widerum gut sein müsste, oder?
In welchem Zusammenhang, soll das mit den Kats stehen?

Abgesehen davon, ist bei Kalter Anlage die Verbindung vor dem Mittelschalldämpfer "noch nicht" dicht. Das passiert erst, bei Betriebstemperatur. Ausdehnung der Teile bei Wärme :-).

andre_hvl_78

14.05.2016, 09:21

Aber zurück zu den Kats. Nimm den Wagen auf die Bühne, oder was auch immer.
Dann schlägst du (leicht) mit einem Gummihammer auf die Kats.
Wenn es dann rappelt wie eine Blechtrommel hast du deine Ursache, dann ist das Innenleben durch.

Den "Kat-Test" kenne ich. :lol
So habe ich vor dem Kauf meines Traumautos einige Angebote zurückgewiesen.

Die Kats schliesse ich vorerst aus.
Nach dem Einbau eines neuen LMM's, hat sich meine Drehzahl im Stand jetzt auf ein sehr niedriges Niveau begeben.
Nächste Vermutung, wäre z.B. der Leerlaufregler.
Da meine Drosselklappe jedoch glänzt und sauber ist, wie ein gepelltes Ei im Sonnenlicht, "vermute" ich mal, dass auch hier keine Ablagerungen zu finden sein werden. Hab einiges über abgenutzte Noppeln und lose Wellen im Forum gelesen.
Der Dicke hat ja nun schon etwas Lebenszeit hinter sich, wo man sicher alles durchprobieren muss.

andre_hvl_78

14.05.2016, 09:23

andre_hvl_78

14.05.2016, 09:26

Mir fällt da ein,Kraftstoffzufuhr,Benzinfilter oder Pumpe schwächeln.
Bei den KM kann man da schon mal gucken.

Das sind die nächsten Schritte.
Versuche nur der Logik nach von Vorne zu beginnen.
Wie gesagt, der LMM war komplett hinüber. Keine Heissluftsensoren mehr vorhanden. Motor lief sauber und rund. Beim Abziehen des STeckers hat sich der Motor kein bisschen verändert. Im Gegensatz zu jetzt.

Dafür ist jetzt auf einmal der Leerlauf im Stand zu niedrig und das Drehzahlproblem besteht weiterhin.

andre_hvl_78

14.05.2016, 09:28

Du beschreibst das Abriegeln bei 4000 Touren wie ein Drehzahlbegrenzer.
So abrupt geht das aber eigentlich nicht wenn die Kats zu sind.
Dann hättest du auch untenraus weniger Leistung.
Ich habe dieses heftige Einbremsen der Leistung bei 6000 Touren - selber Motor selbes Bj.- Fehlerspeicher ist auch leer.
Mich stört es jedoch nicht da ich seltenst in dem Bereich unterwegs bin.:roll

Bei 6000 würde mich das auch nicht stören. So hoch drehe ich beim Überholen eigentlich nicht.
Versuche das mal mit 4000. Da wirds schon eng, wenn Du auf der Überholspur aufeinmal springst und dabei nicht schneller wirst und vorbeikommst.

:spin

Olitschka

14.05.2016, 09:46

Normalerweise würd ich auf Kat´s tippen.
Auch wenn die nicht klappern, kann ja ein Stück rausgebrochen sein und weiter hinten im Rohr stecken.
Was mich aber stutzig macht, das der Drehzahlmesser zittert.
Das Signal dafür kommt doch vom Kurbelwellensensor und geht übers Motorsteuergerät zum Drehzahlmesser.
Ob der Kurbelwellensensor keine hohen Drehzahlen mehr schafft ?
Oder man könnte auch mal nachschauen wie die Kontakte der Steuergeräte so aussehen.
Wasser in dem Kasten ist ja schon oft gewesen.

740 flo

14.05.2016, 10:31

Olitschka

14.05.2016, 10:35

Schadet nach 22Jahren Laufzeit jedenfalls nicht.

Ja sehe ich auch so :top
Hab meine nach 20 Jahren Dienst auch vorsichtshalber gewechselt.

740 flo

14.05.2016, 10:36

Ich hab letztes Jahr alles an Sensorik im Motorraum gemacht. Den KWS hab ich total vergessen. Genau am 31.12. 20:18 sprang der 7er dann nicht mehr an...:mad:

andre_hvl_78

14.05.2016, 11:34

Leerlaufdrehzahl sollte normalerweise mit einem Reinigen (Ultraschall, Bremsenreiniger) des Leerlaufreglers in den Griff zu bekommen sein. Es wird immer wieder unterschätzt wieviel Siff in dem Bauteil steckt.
Drehzahlproblem hört sich für mich zu 98% nach Kurbelwellensensor an. Wenn nicht bekannt wie alt, bei Leebmann nen neuen bestellen und gut ist. Schadet nach 22Jahren Laufzeit jedenfalls nicht.

Zum Thema LMM-Werte löschen geht meines Wissens beim M60 nur via DME Reset mit Batterie abklemmen. Also hat TE da schon mal alles richtig gemacht.

Wegen dem KWS habe ich nächste Woche einen Termin beim Schrauber meines Vertrauens. Da wollen wir mal Fehler provozieren, um defekte Bauteile auszuschliessen. Also wenn man etwas ausser Betrieb nimmt, was ein Aufleuchten der Motorkontrolleuchte auslöst, kann man wohl von einem "Intakt" ausgehen. Wir werden sehen.

Über den Leerlaufregler habe ich im Forum gelesen, dass man sich vorher eine gewisse Dichtung besorgen sollte vor dem Ausbau, daher bin ich da erstmal noch vorsichtig, bzw habe "versucht" über den Schlauch vom Faltenbalg den Bremsenreiniger ans Ziel zu bringen. Hat aber wie erwartet, auf die Art nichts gebracht. Komme da wohl um einen Ausbau nicht drumrum.

andre_hvl_78

14.05.2016, 11:39

Edit; Kat`s würde ich auch ausschließen. Für`s Gewissen kannst du einfach mal fühlen wie dein Abgasstrom links und rechts rauskommt. Sollte dort ein wesentlicher Unterschied zu erfühlen sein, kann evtl. ein Kat daran schuld sein. Versteifen würde ich mich darauf aber nicht.

Heute Morgen war so frisch, das man den Ausstoß sehen konnte. Zumindest optisch war es wie im Winter rechts und links sehr gleichmäßig.
Ein Fühl-Test mit Zuhalten brachte eben auch keine Erkenntnis.
Also habe ich mir eine Pappe genommen und ein Stück darin aus-/angeschnitten, so dass sich der Ausschnitt durch leichtes Drücken bewegt. Beide Endrohre haben im Stand den gleichen Druck ausgeübt.

Selfmadedruckventil :-D

andre_hvl_78

19.05.2016, 09:32

Kleines Update.

Ich war jetzt noch mal zum Fehlerauslesen, da sich nach dem Tausch vom LMM andere Symptome im Stand gezeigt haben, aber mein Drehzahlproblem eben nicht behoben war.

Auf einmal stand selbst der LMM "noch" drin und zusätzlich 2x der Kurbelwellensensor und 2x die Lambda Vor-Kat.

Jetzt meine Frage an die Fachleute:
Ist anzunehmen, dass beide Sensoren defekt sind, oder bringt z.B. die Lambda falsche Werte, weil der Kurbelwellensensor seinen Geist aufgibt?

Sicher kann es nicht falsch sein, beides zu tauschen, aber ich versuche Zusammenhänge zu erkennen bzw zu lernen.
Nach wieder einer Zeit im Forum, bin ich in der Versuchung, ERST den KWS zu tauschen, um zu schauen, ob das die Lösung war.
Oder meint Ihr eher andersrum? Also erst die Lambda tauschen?
Mein Wissen reicht nicht aus, um die Reihenfolge der Messwerte richtig zuzuordnen.

PacificDigital

19.05.2016, 10:11

Das ist nun wirklich nicht so einfach einzugrenzen...
Wobei der KW-Sensor eigentlich ein grundlegendes Element ist und dessen Basis erst mal gegeben sein muß.
Wenn der KWS sicher i.O. ist, sollte ein paar km gefahren werden (>100km), nach löschen des FS ;)
Werden weiterhin LMM und Lambda's angemeckert, so wäre es dringend erforderlich die Regelsonden auszubauen und per Endoskop die Kat's zu begutachten. Denn wenn die zu sind, dann können die Lamda's keine vernünftige Regelung durchführen, da der Abgasstau die Werte extrem verfälscht.... ebenso wie kein Abgas raus kommt, so wird über den LMM eben auch unverhältnismässig wenig Luft zugeführt...
Übrigens: ein defekter Kat muß nicht klappern, er kann auch z.B. durch zu viel Öl im Abgas verkokt sein... jedenfalls muß das Abgas frei abgeführt werden können :)

andre_hvl_78

19.05.2016, 10:18

Wobei der KW-Sensor eigentlich ein grundlegendes Element ist und dessen Basis erst mal gegeben sein muß.

Super Danke, genau das wollte ich wissen.
Dann lag ich gar nicht mal so verkehrt.
Für mich ist es persönlich wichtig, nicht immer gleich alles zu tauschen, sondern Fehler zu erkennen und zu verstehen. Also Eines nach dem Anderen und nach Ausschlussverfahren.

KWS bei BMW 100€
Lamdba Vor Kat bei BMW 194€

Dann werd ich's genauso machen.
KWS tauschen.
FS löschen
Fahren und FS auslesen.

Fimonchen

19.05.2016, 11:57

Versuche das mal mit 4000. Da wirds schon eng, wenn Du auf der Überholspur aufeinmal springst und dabei nicht schneller wirst und vorbeikommst

So lange du ni weißt ob die Kats zu sind oder nicht, solltest du von Lastfahrten und hohen Drehzahlen erst mal Abstand halten. Wo zu wenig Abgas rausgeht, geht auch zu wenig Wärme raus. Und wenn du den Faden mal weiterspinnst, wirst du wissen was ich dir damit sagen will:ja

andre_hvl_78

19.05.2016, 22:26

So lange du ni weißt ob die Kats zu sind oder nicht, solltest du von Lastfahrten und hohen Drehzahlen erst mal Abstand halten. Wo zu wenig Abgas rausgeht, geht auch zu wenig Wärme raus. Und wenn du den Faden mal weiterspinnst, wirst du wissen was ich dir damit sagen will:ja

Jupp. Schon klar.:lol
Den Drehzahltest mache ich nur, wenn eine Reparatur durchgeführt wurde, um eben festzustellen, ob alles wieder i.O. ist.

Mal schauen, was der KWS-Tausch mit sich bringt.

Vulture

20.05.2016, 13:27

Heute Morgen war so frisch, das man den Ausstoß sehen konnte. Zumindest optisch war es wie im Winter rechts und links sehr gleichmäßig.
Ein Fühl-Test mit Zuhalten brachte eben auch keine Erkenntnis.
Also habe ich mir eine Pappe genommen und ein Stück darin aus-/angeschnitten, so dass sich der Ausschnitt durch leichtes Drücken bewegt. Beide Endrohre haben im Stand den gleichen Druck ausgeübt.

Selfmadedruckventil :-D

Was soll das denn auch bringen? Im Stand hast du doch keine Probleme da reicht ja der Durchsatz praktisch immer von daher ist natürlich auch kein Unterschied feststellbar ... oder hat dir jemand den Motor die ganze zeit auf 4000 gedreht?

Ich würde jetzt auch als erstes KW Sensor tauschen, Fehlerspeicher löschen und nochmal ne Runde fahren. Lambdas kannst du von Bosch kaufen da müssen es keine von BMW sein zumal das meine ich ebenfalls gelabelte Bosch sind.
Ich würde aber im Endeffekt immer noch auf Kat/s tippen.

Peter48

21.05.2016, 13:27

Peter48

21.05.2016, 13:43

... und per Endoskop die Kat's zu begutachten. Denn wenn die zu sind, dann können die Lamda's keine vernünftige Regelung durchführen, da der Abgasstau die Werte extrem verfälscht.... ebenso wie kein Abgas raus kommt, so wird über den LMM eben auch unverhältnismässig wenig Luft zugeführt...
Übrigens: ein defekter Kat muß nicht klappern, er kann auch z.B. durch zu viel Öl im Abgas verkokt sein... jedenfalls muß das Abgas frei abgeführt werden können :)

so war es bei meinem, total zu, da die Kurbelgehäuseentlüftung defekt war (beide Ventile) und ich einige viele km Öl verbrannt habe.
Da waren die Kats natürlich hin.
Folge: AU - trotz defekter Kats - zwar bestanden, aber Leistungsverlust ohne Ende, ab 4000 U gegen eine Gummiwand und Ruckeln, erhöhter Verbrauch.
Seit Rep der Kats (Innenleben ausgetauscht durch Motepa) und 4 neue Lambda-Sensoren läuft das Auto wieder so, wie ein 750 laufen soll >> Klasse!

andre_hvl_78

24.05.2016, 09:33

so war es bei meinem, total zu, da die Kurbelgehäuseentlüftung defekt war (beide Ventile) und ich einige viele km Öl verbrannt habe.
Da waren die Kats natürlich hin.
Folge: AU - trotz defekter Kats - zwar bestanden, aber Leistungsverlust ohne Ende, ab 4000 U gegen eine Gummiwand und Ruckeln, erhöhter Verbrauch.

Deswegen fällt mir die Diagnose etwas schwerer.
Ölverbrauch habe ich gar keinen.
Seit Ölwechsel im Oktober hat sich am Ölstand nichts verändert. (Auch die 2 Jahre davor nicht)
Der Verbrauch ist ebenfalls nicht gestiegen und im Unteren Drehzahlbereich, hab ich meiner Meinung nach volle Leistung und kräftigen Schub.
Deswegen fiel mir ja erst nichts auf, bis ich irgendwann mal den Kickdown nutzen wollte.
Wenn nur dieser KWS endlich da wäre :mad:

andre_hvl_78

04.06.2016, 16:44

So, dass Problem ist beseitigt.

Der Kurbelwellensensor ist getauscht und Fehlerspeicher gelöscht. Keine weiteren Einträge mehr nach Testfahrt.
Im Stand ist er wieder so leise wie vorher und die Drehzahlen kann ich komplett abrufen. KickDown jetzt ohne Sorgen wieder möglich :-)

Das allerschwerste am Tausch, war die 5-er Innenkantschraube am Sensor, die sich mit aller Kraft geweht hatte.

Kats sind wie erwartet in Ordnung. Die Lambdas Vorkat meldeten nur einen Fehler, weil der KWS schon nicht wusste wo vorne und hinten ist :-D