Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin
Nachdem ich doch nun seit ein paar Wochen einen 7er fahre möchte ich einfach mal ein paar Dinge zusammentragen. Das hat zwei Vorteile. Einmal kann ich leichter meine Infos finden und andererseits könnt ihr auch euren "Senf" dazu geben.
Ich brauche nicht wirklich ein Auto, alle meine Kunden sind im Raum Köln und die KölnerVerkehrsBetriebe sorgen nicht nur dafür, dass ein Stadtarchiv verschwindet, sondern auch dass ich innerhalb einer halben Stunde an jedem Ort von Köln gelangen kann. Manchmal ist ein Auto aber recht praktisch und ich suchte mehr oder weniger ein Auto unter folgenden Vorraussetzungen:
1.) Wenig Elektronik, maximal TTL, sodaß ich alles selber nachbauen oder reparieren kan. CAN-Bus ist mit ein Greul
2.) Günstiger Unterhalt
3.) kein Auto mit F, also Ford, Fiat oder Franzosen
Auf der "Liste" standen dann viele Fahrzeuge, eigentlich fast alles bis Baujaht 1996, preferieren tat ich einen E34, irgend etwas wie 530 oder 525
Es war kurz vor Ende letzten Jahres, da Weihnachen und mein bester Freund rief mich an. "In vier Minuten läuft eine Auktion aus, kaufe ihn."
Es las sich recht gut. 730 mit Klimaautomatik, Standheizung, (leider Stoffaustattung) mit einen Riß in der Ölwanne, hervorgerufen durch einen Stein. Im Winter ist der Halter auf einen Stein gerutscht...
Ich habe ihn ersteigert und den Verkäufer angerufen. Das Auto stand immerhin 400km von mir entfernt.
- so Essen ruft...
Boom shakalaka
13.04.2011, 14:42
*zack* vorbei.
Muss ja ein super leckeres Essen gewesen sein. :spin
Klingt mir auf jeden Fall schon mal sehr sympatisch. Eigentlich brauch ich kein Auto, keine F´s :top , und wenn nur was sehr wirtschaftliches und verbrauchsarm.
7er, das ist die Lösung. :lol:lol:lol
BestDad55
13.04.2011, 15:11
Hi Martin,
nach dem vielversprechenden, so positiv begonnenen, durch ein Essen unterbrochenen Einstand, nun mal nicht schlapp machen. Der Anfang klingt nach mehr........:top:top:k.... oder ißt Du immer noch????:spin:spin.
Beste Grüße (von dem, der jetzt erst ißt)
Volker
Das Essen war echt gut. ;)
Es ist normaler Weise kein Problem. Mein Bester Freund Ralf hat einen Anhänger und mit einen E32 als Zugfahrzeug sollte der Transport kein Problem sein. Für die Skeptiker, der E32 730i wiegt 1600kg, da bestimmt 5 Liter Öl und 80l Kraftstoff fehlen und der Anhänger 490kg wiegt wurde die Anhängerlast nicht überschritten.
Ralf hatte den Anhänger neu gekauft und dieser sollte überholt werden, da er technische Mängel hatte. Der Hersteller fällt mir gerade nicht ein, aber es ist eine alt eingesessene Edelmarke. Wie gesagt das Auto wurde gekauft und ich sicherte zu, den Wagen bis zum Jahresende abzuholen.
Leider stellte der Anhänger ein Problem da. Die Reifen waren rissig und die Bremse nicht im besten Zustand. Die Reifen wurden in Ebay ersteigert und das war ein Problem, späte Lieferung, dann waren die Bremstrommeln defekt, dann gab es ein Problem mit den Bowdenzügen und und und - auf absehbare Zeit war den Anhänger nicht betriebsbereit. Der Verkäufer war verständlicher Weise nicht sehr erfreut. Um ihn zu beruhigen zahlte ich einen Betrag an.
Es wurde Januar - leider war der Anhänger immer noch nicht fertig - also kam letztlich der Gedanke einen Anhänger zu mieten. Warum ist mir das nicht früher eingefallen. :mad:
Also habe ich nochmals den Verkäufer kontaktiert und mich auf den Weg gemacht. Nach einigen Stunden Fahrt kam ich um ca. 22.00Uhr an.
Das Auto sah recht gut aus. Einer in kaschmirbeige-metallic in Stoffausstattung (brazil). Der Riß in der Ölwanne war kein Riß, leider war auch der Bereich des Rahmens einiges "verbogen". Nun tat ich was, was ich normaler Weise nicht getan hätte - ich verhandelte nach. Letztendlich war der Preis so, dass ich im Zweifelsfall zumindest die Unkosten heraus, wenn ich den Wagen schlachten würde.
Bei Tageslicht konnte man nun alles sehen - der Wagen hatte keine Klima und ebenfalls keine Standheizung. Die Frontschürze war nicht nur defekt sondern auch silbern. Der Querträger fehlte, den hatte es einfach abgerissen. Die Vorderachse war i.O., der Motorträger ebenfalls.
Was nun, schlachten oder nicht? Es war alles vom Motor abhängig, Ansauggerauschdampfer, Faltenbalg, Luftmegenmesser, Ventildeckel angeschraubt. Leider ist eine Nocke eingelaufen :( - Optimischisch wurde einfach die Ölwanne gewechselt und das beste Öl der bekannte Galaxie eingefüllt (nein bitte ein Ölthread), Ventile eingestellt und der Motor angelassen. Das Laufgeräusch war erstaunlich gut, nur ein leises ticken.
BestDad55
14.04.2011, 23:09
Hi Smatek,
na das Teil hat`s aber mächtig zerrissen! Aber man liest, Du bist scheinbar auf der Gewinnerstrasse:top:top;)
Fortsetzung folgt??????;):top
Gruß
Volker
Rückblickend fällt mir noch ein, dass der Luftmassenmesser verbogen war. Jemand hatte offensichtilich absichtlich den Flansch, also den Teil, der durch die Schlauchschelle abgedichtet wird nach innen eingedrückt. Der Motor zieht so Fehlluft. Warum macht man das? :?
Zudem war das Tickern war leider nicht das einzige Störgeräusch. Der Motor klang sehr rauh, lief etwas unrund nahm schlecht Gas an und war sehr laut.
Ursache war eine fehlende Schraube im Krümmer. Der Reihensechser hat zwei Krümmer und jeder Krümmer hat eine Achterschraube mit Feingewinde. Anscheinend hat man das mal vorgesehen für Abgastemperatur - hat jemand eine andere Idee? Da man dort aufgrund es Rostes keine Schraube eindrehen konnten wurde der Krümmer getauscht. Glücklicher Weise war noch vom letzen Schlachten einer übrig. Warum jemand dort keine Kupfermuttern verwendet wurden ist mir auch ein Rätsel. jemand hatte den Krümmer mit Stahmuttern befestigt.
Nach dem Tausch blieb nur noch das leichte Sägen und die schlechte Gasannahme. Da der Luftmassenmesser normal funktionierte konnte der Fehler entweder in der Kraftstoffversorgung oder und die Zündanlage liegen. Da es eindeutig nach Benzin roch wurde der Verteilerdeckel entfernt. Der Anblick war nicht so toll, die untere Schraube war völlig korrodiert und als man sie lösen wollte machte es "knack". :nein
Kriechöl, die zarte Hand und eine Feststellzange ermöglichten den Rest der Schraube zu entfernen.
Der Finger und der Verteiler waren verschlissen. Der Austausch war kein Problem, im Regal lag noch ein guter Gebrauchter. Mit neuen NGK Zündkerzen war der Motorlauf nicht wieder zu erkennen. :k
Dennoch war der Motor recht laut. Ursache war der Endtopf, jemand hatte für einen kernigen Klang Löcher in in den Schalldämpfer gestoßen und am Eingang des Doppelrohrs klaffte ein Loch. Das Loch wurde anscheinend durch einen Gegenstand verursacht, Stein oder irgend etwas in der Art. Ich suchte ein Blech und passte es an, fixierte es mit einer Schraube und schweißte das Loch zu. Nun war es schon viel besser! :top
Da nun endlich Motor, Getriebe i.O waren ging es an die Reinigung. Glücklicher Weise ist das Auto kein Raucherfahrzeug. Also ging es an das Zerlegen, Sitze entfernen, Rückbank raus und die Kofferraumverkleidung ausgebaut. Das ganze Auto wurde mir Spülwasser ausgewaschen, der Teppichboden mit einen Reinigungsgerät gesäubert, die Sitze ebenfalls mit dem Naßreiniger bearbeitet ganaus so wir die Kofferraumverkleidung. Der beige Teppich wurde so gut es geht mit Fleckenentferner gesäubert. Man glaubt gar nicht, wieviel Wasser man durch einen Teppich pumpen kann bzw. muß, damit er sauber wird. Alle Kunstoffflächen mit Amoral matt gesäubert. Die original Fußraummatten wurden mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Das Auto war dann zumindest innen picobello.
Nun viel auch auf, dass die Rollgurte nicht die Besten waren. Also habe ich diese ausgebaut und nachgespannt. Ebenso fiel mit der kratzenden Hupenkontakt auf. Hinter dem Lenkrad waren bestimmt 500kg Messingspäne - also gesäubert und mit Kupferpaste gefettet.
Der Zulassung stand nun nichts mehr im Wege.
Ich werde meine Scheinwerfer zerlegen, um diese einmal vollständig zu reinigen - sie haben es nötig!
Welche H1 ist denn nun die beste? Man liest hier im Forum Osram Nightbreaker aber auch Philips Xtreme oder auch Philips Vision Plus - wer hat den direkten Vergleich?
Warum hast Dir kein Auto gekauft?
Oder biste tatsächlich so ein Pedant:lol
Das einzige,- nun ja, ein gewisses Maß an Sauberkeit vorausgesetzt, - was mich zur Weißglut treiben würde wäre, wenn die verda... Karre nicht anspringen würde!:roll
BestDad55
18.04.2011, 08:48
Hi Smatek,
ich find`s gut, dass und wie Du den Weg der Entwicklung Deines 7ers beschreibst. Viele hier können sicher viel davon nachfühlen und nachvollziehen und sehen so nach und nach eine weitere Geschichte eines Autos.:top:top Zusätzlich gibt`s dann immer noch fachmännische Tips.:k:k
Beste Grüße
Volker
Warum hast Dir kein Auto gekauft?
Oder biste tatsächlich so ein Pedant:lol
Das ist kein Auto,esist ein Wagen. :lol
Pedant bin ich nicht, aber es ist einfach ein besseres Gefühl in einem sauberen Auto zu fahren. Zumal der Vorbesitzter irgend etwas verschüttet hatte, die "Soße" ist den Mitteltunnel zwischen den Fahrersitz herunter gelaufen…
Mir ist aufgefallen, dass offensichtlich Ölflecken in den Fußmatten war. Im Kofferraum ist irgend etwas rechts ausgelaufen und hat den Lack angegriffen - es war leider schon etwas mehr als Flugrost. Also habe ich den Lack angeschliffen und mit Rostschutzlack behandelt. Ich habe so ein einen 3 in 1 Lack verwendet. Er ist golden und wird sowieso wieder von der Matte verdeckt.
Als meine Freundin das Auto fuhr, sagte sie mir, dass sich das Lenkrad nicht verstellen lies. Ich habe etwas dazu geschrieben (http://www.7-forum.com/forum/5/lenkrad-lose-159577.html). Es klemmte das Fett. Die Verstellung geht wieder wie am ersten Tag
http://www.7-forum.com/forum/5/lenkrad-lose-159577.html
Schön zu lesen wie viel Mühe du dir da gibst.. Um vllt noch etwas Aufklärung zum Thema Krümmer und Schraube zu geben: Die dienen eig. dazu um eine Möglichkeit zu haben Abgase vor dem Kat zu messen um Rückschlüsse auf schlechten Motorlauf zu erhalten. Über Abgas lässt sich so ziemlich alles genau sagen, machen zwar die wenigsten Werkstätten schätze ich, aber die Möglichkeit bestand...
Gruß,
Alex
Ah, also nicht nur die Temperatur… :top
Klar, man gibt sich Mühe mit einem Auto, das es auch verdient! Ich finde es immer Schade, dass einige ihre Autos so verkommen lassen. Seit der der Neuzeit (beginnt für mich im Jahre 1996) werden viele Autos nicht mehr so alt werden können. Als Beispiel Scheinwerfer, finde mal einen Scheinwerfer von einem E38 in 15 Jahren. Da hat man schlechte Karten! Einen Runden Scheinwerfer mit Durchmesser X wird es auch noch in 50 Jahren geben, zumindest ist er einfach nachzufertigen.
Deswegen sind gerade die Autos erhaltenswert. Die Elektronik ist zwar das reinste TTL-Grab, aber man kann es einfach verstehen und nachbauen. Das sieht beim CAN-Bus schon anders aus. Es wird in ein paar Jahren kaum noch Leute geben, die wissen, dass das Steuergerät Z mit Firmware 1.2.33.5 nur mit der Hardwarerelease V2.1.24 und dem Gerät XY zusammenarbeitet.
Ich denke es sollten mehr Leute die schönen Fahrzeuge bis E34 erhalten. Es ist einfach eine ehrliche Technik und das authentische Auto.
Mit meinem Dicken ist eigentlich alles i.O., das einzige was nicht so schön ist ist der fehlende Querträger. Mal sehen, was der TÜV dazu sagt. Der ist im September fällig. Ich werde wohl die Front demontieren müssen und den Quertäger anschweißen. Leider hat es auch "knitter" am Kastenträger gegeben.
Was steht als nächstes auf dem Plan?
Den Hupenkontakt habe ich bestellt. Leider hat BMW sich irgendwie vertan und einen falschen geordert. Er ist weiße ist zu kurz. Dann habe ich ebenfalls die Rolle für die Gurthöhenverstellung der Beifahrerseite bestellt. Die Teile dürften bald da sein.
Was mich massiv stört sind:
- die doofe Antenne - irgend ein Spast hat eine Antenne montiert und den Kotflügel durchbohrt. Gibt es da eine andere Alternative als eine automatische Antenne zu montieren? Leider ist es mir nicht möglich die alte Antenne zu demontieren. Ich werde einen Blechsteifen mit Loch fertigen müssen und dann flexen. :mad:
Die Anhängerkontrollleuchte für die Blinker tut es nicht, entweder fehlt das Kabel oder die Lampe im CC
Ich habe festgestellt, dass ich eine Lordosenstütze benötige - in der elektronischen Bucht ging zulest eine für 30€ weg - mal sehen was ich da mache. Vielleicht finde ich auch zwischenzeitlich braunes Leder? ;)
Das Radio finde ich ok. Ich habe das Bavaria Elektronik CD II umgebaut, dass es auch das normale Soundsystem treibt. Leider geht im CD-Betrieb der rechte Kanal nicht. Ich werde das Radio mal zerlegen, scheint an einem Kabel zu liegen…
Das bestellte Soundsystem habe ich schon erhalten, also heißt es Umbau, Sitz und Rückbank und Hutablage raus und den Kabelbaum austauschen. Dabei habe ich eine defekte Endstufe zerlegt und erarbeite mir gerade den Schaltplan. Mal sehen, ob ich da was optimieren kann. Ich denke für meinen Musikgeschmack werde ich mit den vier mal 13W Sinus auskommen. Das sind ja immerhin 144W P.M.P.O. :lol Nonickatall hat ja bereits einen Thread aufgemacht und zeigt in welche Richtung es geht (http://www.7-forum.com/forum/5/lautsprecherersatz-fuer-soundsystem-159942.html).
Auf dem Plan seht auch ebenfalls sich die Wagenheberaufnahmen anzusehen. Mal sehen welche Überraschungen es da gibt.
Dabei habe ich eine defekte Endstufe zerlegt und erarbeite mir gerade den Schaltplan.
Wäre nett, wenn du den Schaltplan danach mal auf den Scanner legen könntest! Hier im Forum geistert schon ein Teil davon rum, welcher die Vorstufen und das "Netzteil" enthält. Die Arbeit kannst Du dir also schonmal sparen. Interessanter wären aber die Endstufen sowie die Frequenzweichen...
edit: Schau mal hier (http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=25724&d=1188494645)!
Mit dem Schaltplan komme ich nach und nach weiter. Eine echte Herausforderung ist der Equalizer http://www.7-forum.com/forum/5/equalizer-modul-hi-fi-system-159769.html
Mir ist aufgefallen dass immer mehr Lampen kaputt gehen. Nun ist neben den Fensterheberschalter hinten und dem Schiebedachschalter und dem Nebelscheinwerferschalter auch mindestens eine Lampe im Checkcontrol kaput gegangen. Fast täglich fällt eine Lampe der Hintergrundbeleuchtung aus! :mad: Schiebedachschalter und Nebelschalter sind schon repariert. Ich mag LED nicht, weil man sie nicht dimmen kann. Klare Glühlampen in 1,2W und Nagellack in oranger Farbe funktionieren prima!
Ich war eben beim Wagen und habe meine Instrumentenkombi ausgebaut.
Der Ausbau ging wirklich einfach, Lenkrad herausziehen, zwei Schrauben lösen und das Kombi durch das Lenkrad entnommen. Es war nicht erforderlich das Lenkrad zu entfernen.
Im Kombi habe ich die fehlende Blinkleuchte für den Anhänger ergänzt und die drei 3W Hintergrundlampen ausgetauscht. Morgen geht es an den Einbau.
derdude1977
03.05.2011, 08:34
Mal ganz kurz die Lampenfrage aufgegriffen.
Es gibt sehr viele die auf Nightbreakwer oder ähnliches schwören.
Es gab mal ein Vergleich des Lichtbildes der verschiedenen (oft unverschämt teuren) Lampen.
Daraufhin war meine Entscheidung klar. Bin zum Teilehändler und habe eine ganz normale H1 Lampe von Philips für 1,83€ gekauft.
Ich glaube, Smatek redet von diversen Hintergrundbeleuchtungs-Lampen im Innenraum... Da wären Nightbreaker wohl etwas herb. :D
derdude1977
03.05.2011, 09:29
Ich werde meine Scheinwerfer zerlegen, um diese einmal vollständig zu reinigen - sie haben es nötig!
Welche H1 ist denn nun die beste? Man liest hier im Forum Osram Nightbreaker aber auch Philips Xtreme oder auch Philips Vision Plus - wer hat den direkten Vergleich?
Nein hier redet er klar von H1
Ach ganz da oben... OK, sorry, mein Fehler!
fehlende Querträger. … Ich werde wohl die Front demontieren müssen und den Quertäger anschweißen. Leider hat es auch "knitter" am Kastenträger gegeben
Mit den Lampen werde ich erst dann experimentieren, wenn ich die Front zerpflücke.
Nach den Erfahrungen hier im Forum scheinen die neuen H1 von Osram oder auch von Phillips etwas zu bringen.
ch habe auch einem alten Fahrzeug die Scheinwerfer ausgebaut und bereits zerlegt und gewaschen. Das Streuglas fand ich noch i.O. und habe die alten Gläser verwendet. Falls jemand mal seinen Scheinwerfer säubern oder die Streugläser ersetzen möchte hier die
Kurzanleitung.
Bevor man überhaupt anfängt sollte man sicherheitshalber Ersatzteile kaufen:
Gelenkbuchse Schwarz 63 12 1 378 369 bzw
Gelenkbuchse 63 12 1 386 616 für Leuchtweitenregulierung
Sicherheitshalber sollte man 10 Stück parat haben.
Dann braucht man noch einen Schraubendreher (Kreuz) einen Schraubendreher 7mm breit, kleines Messer oder Klinge, zwei Kombizangen, Rostlöser, Dichtmasse in grau (Silikon oder vergleichbar), Elektroherd, Topflappen, Mikrofastertuch, Fön,
Tip:
Wenn man keine Möglichkeit hat die Lichtkegel einzustellen, kann man sich behelfen, indem man den Wagen vor dem Ausbau an eine Wand heranfährt. Man kann nun nach dem Einschalten des Lichts mit Kreide den Lichtkegel makieren, dabei ist die horizontale Linie und der Schnittpunkt/Knick wichtig. Der Wagen sollte während des Ausbaus nicht weiter bewegt werden. Das ist aber nur erforderlich, wenn man die Scheinwerfer aus dem Halterahmen entfernt werden.
Ausbau der Scheinwerfer:
- alle Stecker am Scheinwerfer abziehen
- den Standlichtkolben entfernen (er kann leicht abbrechen)
- mit einen Schraubendreher die Spreizklammern der Ziergitter der Scheinwerfer entfernen
- die Ziergitter vorsichtig herausnehmen, der Niere zugewandt unten ist ebenfalls noch eine Arretierung, mit sanfter Gewalt kann man es lösen und das Gitter netnehmen
- nun kann man die Blechschrauben entfernen, die Schraube hinten am Blinker nicht vergessen
- jetzt kann der vollständige Scheinwerfer entfernt werden
Lösen aus dem Halterrahmen
Es ist eigentlich angedacht, dass man die Schweinwerfer einfach nach vorn ausklinken kann. In der Praxis brechen aber die Gelenkbuchsen aus, weil die Einstellschrauben verrostet und die Buchsen spröde sind. Ich habe hier den Mittelweg genommen. Einige ließen sich ausklinken, bei manchen mußte ich die EInstellschrauben bzw. Zwischenstücke aus dem Halterahmen ausdrehen. Nun hat man genügend Platz und mit Rostlöser und zwei Zangen den Scheinwerfer von den Haltebolzen zu befreien.
Jetzt sollte man alles mögliche entfernen, also Abdeckkappen, Kabel und Glühlampen. Den Reflektor vom Fahrlichtscheinwerfer kann man einfach Abschrauben.
Nun liegen liegen nur noch beim Fernlicht der Reflektor mit Streuglas und beim Fahrlicht ein Kunststoffring mit Streuglas und dem dazwischen liegenden Reflektor vor einen.
Die Streugläser sind mit einem Klebstoff Wassersdicht zusammengefügt. Ich habe den den Backofen auf 130° Umlauft eingestellt und die Scheinwerfer für 10-15min darin erhitzt.
Jetzt geht die Fummelei los. Den Scheinwerfer mit den Topflappen aus dem Ofen nehmen und vorsichtig mit dem Schraubendreher versuchen aufzuhebeln. Keines Falls sollte man nur an einer stelle hebeln oder zuviel Druck aufbauen, da sonst das Glas zerspringen kann. Man geht nun reihum und hebelt. Mit etwas Glück und sanfter Gewalt hat man nun das Streuglas gelöst. Bei den Abblendlichtern ist der Spielgel an drei Punkten eingeklebt. Hier kann man vorsichtig mit einem Messer oder einer Klinge hantieren.
Bevor man die Gläser und Refelktoren säubert empfiehlt es sich die Klebereste zu entfernen. Das geht nur stück für Stück mechanisch. Ich habe alle Reste aus der Nut herausgekrazt. Es ist wichtig, dass man wirklich alles entfernt, nicht das später das Scheinwerferglas nicht richtig aufliegt.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160156&stc=1&d=1304419830
Hier sieht man den Scheinwerfer, das Glas ist stark beschlagen. Ob man mit so einer neuartigen Mirkrofaserflaschenbürste an alles herankommt? :? Hat das einer mal probiert?
Nun kann man alle Teile Waschen. Die Streugläser kann man einfach im Spülwasser säubern.
Bei den Reflektoren sollte man sehr vorsichtig sein. Mit Zeitungspapier und Fensterputzmittel kommt man nicht weit. Ich habe es mit einen Mirkofasertuch im Spülwasser gesäubert und dann mit klarem Wasser abgespült und mit einem Fön getrockent. Das Ergebnis ist perfekt.
Der Zusammenbau ist sehr einfach, eine Wulst Dichtmasse, nicht zu viel und nicht zu wenig, auftragen und in umgekehrter Folge die Teile zusammenfügen. Die Streugläser kann man nicht verwechseln, da sie entsprechende Nute haben.
Wichtig ist, dass beim Zusammenbau die Scheinwerfer auch auf Linksverkehr stehen. Nachdem die Scheinwerfer eingebaut sind, kann man das Licht einstellen, indem man sich an den Kreidestrichen orientiert.
Alle Scheinwerfer stehen nun hier und warten, bis ich die Front instand setze.
Nun ist neben den Fensterheberschalter hinten und dem Schiebedachschalter kaput gegangen. Ich mag LED nicht, weil man sie nicht dimmen kann. Klare Glühlampen in 1,2W und Nagellack in oranger Farbe funktionieren prima!
Die Schalter habe ich nun auch wieder leuchten. Leider müßte ich auf LED zurückgreifen - ist hier aber nicht schlimm, da diese sowieso nicht gedimmt werden.
Das ich sowieso für Nonickatall gelötet habe dachte ich mir, dass es eine Gute Idee ist eine eigene Baustelle abzuschließen.
Ich habe mein PARROT CK3100 LCD wieder aktiviert. Es lag noch in einer Pappschachtel. Die Anlage ich echt gut und versteht sich hervorragend mit meinen Nokiatelefonen. Der Vorteil ist, dass das Gerät sprachgesteuert ist und ebenso Sprache ausgibt. Das bedeutet dass man es nahezu Blind bedienen kann. Einfach den Knopf drehen und für bestäigen drücken. Da mein Nokia E72 Navi hat, kann ich einfach ohne Probleme Navigieren, die Fahranweisungen kommen aus den Laustsprechern der HiFi-Anlage. Was mich jedoch stört ist, dass wenn das Navi auf Stumm geschaltet ist, immer noch das Radio für die Zeit stumm schaltet in der die Ansage der freundlichen Frauenstimme erfolgen würde. Es ist ein Bug in NokiaMaps.
Eingebaut habe ich das System mit einen selber konfektionierten Adapter. Bei mir kommt ein Abschneiden der originalen Kabelbäume in Frage.
Der Nachteil an dem tollen Gerät ist, dass das LCD blau leuchtet und dass es micht schwarz ist, es heißt zwar "black" ist es aber nicht. Da Fällt mir noch ein Vorteil ein, da ich eine Zentrale Kundenverwaltung habe und mein Nokia alles Kontakte synchronisiert (nein es ist kein Exchange obwohl ich auch Outlokk verwenden könnte, ich hasse Microsoft) habe ich im Auto auch immer die aktuellen Kontakte - es funktioniert tadellos! Wieder zu den Nachteilen, es leuchtet blau und ist teilweise anthrazit. Das passt gar nicht in der Interieur des BMW.
Kurzum ich habe das Bedienteil zerlegt und klitzekeine LEDs gefunden 0603 löte ich so ungern. :roll
So sieht es Innen aus: D2..D7
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160200&stc=1&d=1304540067
Das Gehäuse habe ich dann angeschliffen und Schwarz lackiert. Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160201&stc=1&d=1304540067
Das Rot überstrahlt etwas, die Kamera. gibt leider nicht mehr her. Was meint ihr zum Grün und zum Rot?
BestDad55
05.05.2011, 23:33
Hi Smatek,
wirklich gute Beschreibungen und viele neue Ideen:k. Finde ich absolut cool, wie Du die Dinge beschreibst:top. Ist doch einiges dabei, was ich noch nicht hatte. Jetzt weiß ich ja, wo ich was darüber nachlesen kann:ja:ja.
Beste Grüße
Volker
Meine Gefährtin hat moniert, dass sich die Spiegel nicht verstellen lassen und tatsache - sie hat Recht. :spin
Ursache ist neben der Sonne, die ja bekanntlich an allem Schuld hat, der Schalter.
Innen sah er so aus:
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160282&stc=1&d=1304677878
Nachdem ich in mit Spiritus entfettet habe konnte ich den Schalter mit einer Messingbürste reinigen. Der Grünspan war nun Geschiche.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160283&stc=1&d=1304677878
Bevor er zusammen gebaut wurde, wurde die Mechanik mit Silikonfett versorgt. Ebenso habe ich die Kontakte nach dem Entfetten damit bestrichen um Korrosion vorzubeugen.
Der Schalter versieht nun wieder seinen Dienst und funktioniert wie am ersten Tag.
Seit längerem stören mich die Sitze. Bei längeren Fahrte wäre eine Lordosenstütze eine erhelbliche Verbesserung. Deswegen habe ich mich auf die Suche begeben. In der Elektronikbucht kosten diese ca. 70€ das Stück. Das wären 140€ für die beiden Sitze, eingentlich zu viel, wenn man bedenkt, dass man schon eine vollständige Lederausstattung für wenig mehr Geld bekommt.
Der Zufall bescherte mir elektrische Sitze eines E34 für sehr wenig Geld.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160875&stc=1&d=1305967034
Mein Plan war einfach. Lordosen dort ausbauen und in meine einbauen. Auf einen direkten Einbau der vollständigen Sitze habe ich verzichtet, der Zustand war einfach zu gut. ;)
Als ich die Rückenlehne abgenommen hatte suchte ich die Lordosenstütze, konnte diese aber nicht finden. :mad:
Ich hatte die Schalter verwechselt. Es waren die Sportsitze mich versellbarer Beinauflage. Also machte ich aus der Not eine Tugend:
Zuerst strippte ich den Sitz vollständig.
Der sah dann so aus:
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160876&stc=1&d=1305967688
Dann baute ich die Sitzheizung aus. Mit einem langen Holzlineal löste ich zuerst die Einlagen und zog vorsichtig diese aus dem Sitz heraus.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160877&stc=1&d=1305967034
Meine Sitze baute ich aus, zog den Stecker aus dem Boden, damit ich ich neuen Sitze anschließen kann. Meine Sitze strippte ich auch vollständig.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160880&stc=1&d=1305967271
Und baute die Sitzheizung in die Polster ein. Dabei benutzte ich wieder ein Lineal und schob sie in die entsprechenden Taschen in der Sitzfläche und der Rückenlehne.
Man erkennt gut die Unterschiede der Sitze. Die Lehne ist anders. Ein Modifizieren ist hier ausgeschlossen. Deswegen habe ich einfach den Motor der Kopfstützenverstellung umgebaut. Bei der Sitzfläche hat der Elektrische Sitz eine Strebe.
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=160882&stc=1&d=1305967475
Diese Strebe habe ich kurzum abgeflext und das Gestell mit Rostschutz versehen. Nun passte auch das alte Polster an das neue Gestell. Die alte Lehne habe ich einfach umgesteckt und alle Kabel angeschlossen.
Die Ganze Aktion hat fast vier Stunden gedauert, aber der Ergebnis zählt. Nun habe ich zwar keine Lordosenstützen, jedoch E-Sitze mit Sitzheizung. Aber eine Lordosenstütze läßt sich sicher einfach nachrüsten…
BestDad55
21.05.2011, 14:26
Hi Smatek,
schaust Du hier!
Untitled Document (http://www.yvesreiser.lu/photos/lordose/)
Beste Grüße und frohes Schaffen:top !
Volker
Ich habe mich so über mein neues Gestühl gefreut und jetzt bin ich etwas betrübt.
Die verstellung der Kopfstütze geht nicht mehr.
Der Sitz hat Strom. Wenn man den Schalter für die Kopfstütze betätigt, dann macht der Motor Geräusche, scheint sich aber nicht zu drehen.
Nachdem ich die Verkleidung des Sitzes abgenommen hatte konnte ich sehen, dass die Welle zuckt, sich aber nichts bewegt. Ob die Welle gebrochen ist?
Wie kann ich weiter vorgehen, ohne die Bezüge wieder abzunehmen.
BestDad55
22.05.2011, 15:15
Hi Smatek,
es stellt sich ja hier die Frage, ob sich tatsächlich die Welle nicht dreht, weil sie gebrochen ist, oder der Antrieb durch den Motro defekt ist, oder ob sie eventuell nicht in der Lage ist eine zu fest sitzende oder schwergängige Kopfstütze zu bewegen.
Hast du eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand, die Welle von der Kopfstützenmechanik zu trennen, um zu sehen, ob sie dann läuft?? Oder eventuell müßtest Du mal versuchen, beim Vorgang mit der Hand nachzuhelfen, ob`s dann geht. Anders kann man es wohl kaum eingrenzen.
Gruß
Volker
Obwohl ich dafür eigentlich keine Zeit habe, bin ich mit Werzeug zum AUto gegangen. Ich dachte noch, bei meinem Glück darf ich die Lehne komplett demonieren, das Polster entfernen, um an die Schrauben der Kopfstützenmechanik zu kommen, aber ich hatte Glück! :top
Unterhalb des Motors sind zwei Schrauben, die man mit SW 7,5 lösen kann. Den Motor kann man dann vom Halter entfernen und dann die Welle ziehen. Der Motor dreht sich sauber in beide Richtungen. Die Welle ist ein 4-Kant der aus einer Feder gewickelt ist. Das Ende der Welle sah etwas komisch aus. Ich dachte mir einfach tief reinstecken und den Motor ansetzten und siehe da, es ging wieder! Das Ende der Welle scheint aus der Mechanik herausgerutscht zu sein.
Wenn es wieder nicht geht schaue ich es mir genauer an.
Da hat sich heute glatt ein Riß in der Scheibe eingeschlichen. Er geht von der Fahrerseite unten rechts diagonal richtung Innenspielgel! :mad:
Mich graut es schon wegen der Versicherung, mal sehen, ob die Abwicklung so einfach ist wie es immer gesagt wird. Das letzte Mal brauchte ich eine Versicherung, als ich einen Radfahrer übersehen hatte. :roll
AUfgrund der Witterung seht fest, eine Klima ist ein "must have". EIgentlich habe ich alle Teile im Lager. Mal sehen, wie aufwendig der Umbau ist.
Der Klimanlagenumbau dürfte recht einfach sein, einfach das Armatuenbrett ausbauen und die Druckleitungen mit Trockner und Kompressor im Motorraum ergänzen. Ich werde da mal eine Bilderserie machen.
Was zunächst wichtiger ist die Erneuerung der Frontschürze. Ich habe hier eine mit Schäden eines Stirlingsilber. Besteht Intresse an den Arbeitsschritten oder soll ich einfach das Ergebnis zeigen?
Arbeitsschritte!!!
Es kann nie genau genug sein :top
Captain_Slow
10.06.2011, 09:34
Das Radio finde ich ok. Ich habe das Bavaria Elektronik CD II umgebaut, dass es auch das normale Soundsystem treibt. Leider geht im CD-Betrieb der rechte Kanal nicht. Ich werde das Radio mal zerlegen, scheint an einem Kabel zu liegen…
Hattest du da eine Lösung gefunden, ich habe das gleich Problem bei meinem Becker Kassettenspieler, Radio L+R, Kassette nur L...
Hattest du da eine Lösung gefunden, ich habe das gleich Problem bei meinem Becker Kassettenspieler, Radio L+R, Kassette nur L...
Ja, den Fehler konnte ich finden. Es war so, dass der Radioteil vollständig funktioniert hat und nur der CD-Teil betroffen war. Der Fehler lag in der Verbindung zur Lasereinheit.
Es ist wichtig das Radio selber umzubauen, damit es auch ohne Soundsystem funktioniert. Wenn man das nicht macht Riskiert man einen Defekt in der Endstufe des Radios.
Mein Versicherung hat eine Werkstattbindung und so hatte ich die Wahl zwischen ATU, Carglas und Wintec.
Das einzige was ich bei ATU machen lassen würde ist den Motor auslesen.
Carglas ist mir zu groß also soll es Wintec sein. Hier in Köln gibt es zwei Werkstätten. Die eine hatte einen Anrufbeantworter aktiviert, dabei war es Freitag um eins. Es scheint wirklich was an dem Spruch zu sein, am Freitag um eins macht jeder seins. Also rief in in der anderen Werkstatt in der Florastrasse an. Der Chef war sympathisch also erteilte ich den Auftrag.
Heute war der Tag der Tage. Als ich um 10.00 Uhr anrief wurde mir mitgeteilt, dass die Scheibe da ist, also nahm ich mir die Zeit und lies die Scheibe wechseln.
Ich wunderte mich über die Aussage, dass das Auto nur eine Stunde ruhen soll, richtig glauben kann ich es nicht, aber die Arbeit beinhaltet eine 30-jährige Garantie. Ich durfte die Werkstatt betreten und erfuhr, dass der Bruder einen 750il E32 für 1200 Euro von einem Nachbarn gekauft hat. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. :top
Wie der Zufall es will, war die Zierleiste nicht ohne Schäden abzubauen.
Nachdem die Scheibe raus war konnte ich den Scheibenrahmen begutachten - kein Rost, also alles Prima! Der Einbau ging problemlos von statten, ich erhielt einen neuen Zierrahmen und freue mich nun über die neue Scheibe mit neuem Zierrahmen. :cool2
Ich trank noch zwei Kaffee, unterhielt mich gut und nach einer Stunde fuhr ich dann zum Kunden.
Der Klimanalagenumbau steht immer noch vor der Tür.
Heute freue ich mich besonders:
http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=163765&stc=1&d=1310588446
Hi Smatek,
einen kleinen Tip zu den H1 Lampen, ich benutze seit Jahren BMW H1 Polar Lampen, werden von Osram gefertigt und haben einfach nur perfektes weisses Licht. (T.Nr. 07 50 0 018 225):B.
Gruß Uli
Danke für den Tip!
Ich habe leider kaum Zeit um mich um meinen Dicken zu kümmern - werde euch aber auf dem Laufenden halten.
Ich habe ja schon einiges bezüglich E85 geschrieben. Deswegen möchte ich hier das Thema mal etwas aus technischer Sicht zusammenfassen. Vielleicht bleibt man dann von Äußerungen mit dem Tenor "Ist ja alles Blödsinn." verschont. :spin
Es gibt einige Umrüster, die normale PKW für den E85-Betrieb umbauen, andererseits wird E85 schon seit über 30 Jahren in Brasilien gefahren und das zum Teil mit geringen und sogar ohne Modifikationen am Fahrzeug. Das war auch letztendlich der Punkt sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen.
E85 ist ein Gemisch aus Bioethanol (85%) und Benzin (15%). Der Brennwert von E85 ist ca. 30% geringer als der von Benzin und deswegen steigt der Verbrauch an. Die Frage ist, lohnt es sich unter dem Strich? Damals rechnete ich so: Der Liter Super kostet 1,55€ und ein Liter E85 0,87€, es könnte sich also lohnen.
Ich tankte also anfangs 50% E85 und 50% Super und fuhr damit. Dabei stellte ich außer einen Mehrverbrauch keine Unterschiede fest. Nach und nach erhöhte ich die Konzentration bis ich letztendlich E85 pur fuhr. Der Verbrauch lag dann bei knapp 15l/100km. Das Kaltstartverhalten war nicht so gut, der Motor sprang eines BMW unwürdig an. ;) Heute fahre ich E85 und setze etwa 20% Super hinzu. Der Verbrauch liegt stabil bei 13,8l/100km bei meiner Fahrweise im Vergleich zu den 11,9l/100km bei Super (Autobahn und Stadt). Das sind nach aktuellen Preisen 16,50€ im Vergleich zu 19€ auf 100km -> es rechnet sich.
Warum ist das eigentlich so, warum gibt es Umrüster?
Kern ist die Motorelektronik, sie entscheidet aufgrund von Eingabeparametern die bestmögliche Zusammensetzung von Kraftstoff und Luft (sie regelt auch den Zündzeitpunkt spielt hier aber keine Rolle). Vorrang hat hier eine effiziente Verbrennung unter geringster Umweltbelastung. Die wichtigsten Sensoren sind hier Luftmengenmesser, Lufttemperatursensor, Motortemperatursensor, Lambdasonde. Wenn ein Sensor falsche/unmögliche Werte liefert, dann schaltet die Elektronik in das Notprogramm um den Motor zu schützen.
Im Idealfall wird genau so viel Kraftstoff eingespritzt, dass der gesamte Sauerstoff der in der Luft enthalten ist vollständig reagieren kann. Das Verhältnis zwischen Luft und Kraftstoff wird in einem Quotienten angegeben, dem Lambda. Wenn das optimale Verhältnis erreicht wird, spricht man von Lambda 1. Wenn der Wert kleiner als 1 ist, dann spricht man von einem fetten Gemisch, da mehr Kraftstoff zum vorhandenen Sauerstoff der Luft existiert und wenn der Wert größer als 1 ist, spricht man von einem mageren Gemisch.
In der Theorie ist Lambda 1 perfekt. In der Praxis wird niemals der gesamte Kraftstoff verbrannt, selbst wenn man weniger Kraftstoff einspritzen würde und somit viel mehr Sauerstoff zur Verbrennung existiert. Wenn der Motor zu mager betrieben wird, dann verbrennt er zu heiß und es führt zu Schäden. Letztendlich hat bei Lambda 0,9 der Motor die beste Leistung und etwa bei Lambda 1,2 den geringsten Verbrauch.
Die Motorelektronik kann eigentlich bei der Kraftstoffbereitung nur eins beeinflussen, das ist die Öffnungsdauer der Einspritzventile. Darüber wird die Kraftstoffmenge geregelt. Das liegt an den definierten Druck über der Einspritzbatterie und dem Querschnitt der Düsen selber.
Die Luftmenge, die Lufttemperatur, Motortemperatur kann die Elektronik nicht beeinflussen.
Leider gibt es auch Sonderfälle.
Kaltstart: Der Motor ist kalt, ein Teil des eingespritzten Kraftstoffs kondensiert an den Wänden, es wird weitaus mehr Kraftstoff eingespritzt. Lambda kann nicht ermittelt werden, weil die Sonde erst bei höheren Temperaturen messen kann. Deswegen wird Lambda nicht ausgewertet.
Volllast: Der Motor soll beschleunigen, es wird angefettet. Lambda wird nicht ausgewertet.
Jetzt kommt E85 ins Spiel.
Da E85 einen geringeren Brennwert hat und die Motorelektronik von Benzin ausgeht, hat man verschiedene Effekte.
1.) Der Kaltstart ist schlechter. Der Motor fettet nicht genügend an, der Motor läuft zu mager beim Kaltstart, er springt schlecht an.
2.) Im Teillastbereich wird stur nach Lambda eingespritzt. Der gewünschte Lambda wird nicht erreicht (das muss nicht Lambda 1 sein!) Die Elektronik regelt nach, verlängert die Einspritzzeiten. Das macht sie so lange bis der erforderliche Wert erreicht wird. Wenn der Wert aber bei maximaler Einspritzdauer nicht erreicht wird, schaltet die Elektronik auf Störung, das Notprogramm wird aktiv und die Lambdasonde wird als defekt gemeldet. Notprogramm heißt dann, dass zum Schutz einer zu heißen / mageren Verbrennung die Menge Kraftstoff stark angehoben wird.
3.) Im Volllastbereich wird angefettet, Lambda spielt keine Rolle. Der Grad der Anfettung wird aus aus dem Teillastbreichswerten adaptiert.
Deswegen gibt es E85 Steuergeräte. Diese werden zwischen die Zuleitungen der Einspritzdüsen geschliffen und haben als Eingabeparameter mindestens noch Lambda und Motortemperatur. Diese Steuergeräte verlängern die Einspritzzeiten. Deswegen kommt es nicht zu den Kaltstartschwierigkeiten und auch nicht zum Irrtum einer defekten Lambdasonde im Teillastbereich. Die Anfettung im Volllastbereich stimmt dann auch (, stimmt also nicht nicht). Problematisch wird es, wenn die Einspritzdüsen eine zu geringe Förderleistung haben und das Gemisch nicht wie gefordert anfetten können. Die Düsen sind beim M30 ausreichend.
Theoretisch sollte man auch die Benzindruck anheben können, um ein "normales" Verhalten der Elektronik zu erreichen. Das Problem ist dann jedoch, dass man dann nur E85 tanken kann.
Aus meiner Erfahrung kann man beim M30 mit 80% E85 ohne Steuergerät fahren.
Es wäre schön, wenn man die Elektronik des M30 erweitern könnte, man könnte dann von den Vorteilen von E85 profitieren. Höhere Oktanzahl erlaubt eine weitere Abmagerung als bei Benzin, dazu muss aber in die Zündung eingegriffen werden. Dann wäre auch der effektive Verlußt durch die geringere Energiedichte geringer. Die Motorleistung steigt, der Wirkungsgrad ist höher, der Verbrauch sinkt. Wer hat denn eigentlich den Erich-Chip entworfen -> Das wäre eine Aufgabe!
Der Punkt der mich am nachdenklichsten gemacht hat sind die Gefahren des Ethanols. Durch die Einführung von E10 und damit verbundene Aussage von BMW, dass BMW alle Triebwerke für E10 freigegeben hat wurde das Thema der Korrosion und Zerstörung von Gummiteilen stark entkräftet.
Korrosion
Ein bisschen Chemie. Ethanol hat eine freie Hydroxylgruppe und wie jeder weiß sind freie OH-Gruppen sauer. Diese sehr schwache Säure fördert die Korrosion. Aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Normales Benzin enthält ebenfalls 5% Ethanol. Die Einführung von E10 wurde bereits Mitte der 90er geplant. Dichtungen und Legierungen sind größtenteils schon auf E10 ausgelegt. In Brasilien ist E24 Usus, also ohne FlexFuel fahren Brasilianer 24% Ethanol.
Wasser im E85
E85 ist hygroskopisch und der Mix aus Benzin, Ethanol und Wasser hat verschieden Effekte. Das Wasser unterbindet eine gute Löslichkeit. Es kommt zur Schichtbildung. Ethanol setzt sich ab. Bei der Verbrennung von E85 mit Wasser zusammen entstehen Essigsäure und Ameisensäure, geringe Anteile lösen sich im Motoröl und das fördert den Verschleiß. Andererseits sind gerade in Motorölen Stoffe um die sauren Bestandteile abzubauen.
Ich persönlich werde E85 im Mix weiter fahren. Erstens ist es günstiger und zweitens verbrauche ich weniger fossile Brennstoffe.
Was soll im schlimmsten Fall passieren? Was kostet eine neue Pumpe oder neue Einspritzdüsen als Gebrauchtteil? Im Zweifel Tauscht man es einfach aus. Wenn ich einen neuen Motor brauche, so teuer ist er auch nicht. Alle 15000km könnte ich neue Maschine einbauen und es wäre +-Null.
Ich würde E85 nicht pur ohne Steuergerät fahren und ich würde E85 nicht zum Einlagern benutzen.
Ich war in letzter Zeit etwas im Stress und kann erst heute etwas schreiben:
Mein Armaturenbrett war an der Beifahrermulde leider rissig. Mein Glück ist, dass ein 735i derzeit geschlachtet worden ist. Die Ausstattung war ebenfalls Brasil und da ich ja die Klima einbauen wollte ersetzte ich den Klimakasten durch einen Behr und ebenso das Armaturenbrett.
Jetzt hat es zwar keine Risse, jedoch habe ich eine Abweichung in der Farbe, das heißt, dass ich nun auch die Türverkleidung wechseln muss.
Bilder folgen...
Obwohl ich dafür eigentlich keine Zeit habe, bin ich mit Werzeug zum AUto gegangen. Ich dachte noch, bei meinem Glück darf ich die Lehne komplett demonieren, das Polster entfernen, um an die Schrauben der Kopfstützenmechanik zu kommen, aber ich hatte Glück! :top
Unterhalb des Motors sind zwei Schrauben, die man mit SW 7,5 lösen kann. Den Motor kann man dann vom Halter entfernen und dann die Welle ziehen. Der Motor dreht sich sauber in beide Richtungen. Die Welle ist ein 4-Kant der aus einer Feder gewickelt ist. Das Ende der Welle sah etwas komisch aus. Ich dachte mir einfach tief reinstecken und den Motor ansetzten und siehe da, es ging wieder! Das Ende der Welle scheint aus der Mechanik herausgerutscht zu sein.
Wenn es wieder nicht geht schaue ich es mir genauer an.
Sehr schöne Berichte! Weiter so!
Notfalls einfach den Mantel der Welle kürzen, wie damals den Bouwdenzug am Fahrrad, dann passt es wieder. Die Wellen sind aber auch nicht soooo sehr teuer, kein Schnapp, aber auch keine Wertanlage. :lol
Gruß
Andreas
Ich hatte angefangen Klima nachzurüsten. Das heißt einen Behr Klimakasten vollständig zu überholen, alle Dichtungen neu alle Dichtsterifen etc. Nach dem Einbau hat alles hervorragend funktioniert. Ein wenig später konnte ich die Temperatur nicht mehr regeln - es war immer maximal warm. Gut dachte ich, die Heizventile hängen, also habe ich die Heizventile überholt, zerlegt, mit Ultraschall gereinigt und neue Dichtungen eingebaut. Der Wechsel der Heizventile brachte jedoch keine Besserung. Siehe da, der Fehler lag im Klimasteuergerät - die kalten Lötstellen konnte ich schnell finden und das Problem der heißen Luft war behoben.
Nun habe ich ein neues Problem (http://www.7-forum.com/forum/5/klimaeinheit-belueftung-vorne-168157.html)
Endlich habe ich etwas Zeit zu schreiben.
Ich freute mich besonders über meine Versicherung. Diese schrieb mich an und es lag ein Gutschein für premio zum Autocheck bei. Wenn man zum Check geht, erhält man einen neuen Verbandkasten. Ich dachte mir, dass ist doch was, also mal hinfahren sind ja nur 2km. Mir war klar, dass premio dann anbietet die Reparaturen durchzuführen, aber dem geschenkten Gaul…
Zudem war der TÜV fällig 09/2011, also Termin gemacht und hingefahren
Bei der Untersuchung wurde folgendes festgestellt:
- Endtopf undicht
- Spurstange ausgeschlagen
- Stabilisatorlager vorn rissig
- vordere linke Koppelstange ausgeschlagen
- hintere Koppelstangen Gummi rissig
- Siedepunkt Bremsflüssigkeit <180°C
- Feststellbremse Wirkung ungleichmäßig
- Ölaustritt am Strindeckel
- Kühlwasser Frostschutz nur bis -21° ausreichend
- Profiltiefe Reifen hinten rechts 2,7mm, Rest 7mm
- Ölwechsel fällig
- Motorraumleuchte fehlt
- Verbandkasten abgelaufen
Im Angebot stand dann das was empfohlen wird:
- neuer Endtopf (465€)
- neue Spurstange (200€)
- neue Spurstangenlager
- Achsvermessung (130€)
- neue Koppelstange vorn und hinten
- Handbremsbeläge neu (70€)
summa summarum 1500€
- neue Winterreifen optional für 600€
Ich bedankte mich für den Check und zu mit einem neuen Verbandkasten von dannen.
Ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Mir war klar, dass es notwendig ist den Auspuff zu erneuern und die Koppelstange zu ersetzen, jedoch Spurstange damit hätte ich nicht gerechnet, zumal der kein Flattern um die 90km/h hat. Die Bremsflüssigkeit ist die gleiche, mit der ich ihn gekauft hatte die ist fällig und ebenso wollte ich Getriebe- und Difföl wechseln.
Den Dicken möchte ich ja noch länger fahren, also geht es an das Reparieren und die Vorbereitung für die HU.
Ich bestellte:
- Pendelstützen vorn und hinten 40€+20€
- Lenkhilfshebel hinten 40€ (wollte ich präventiv wechseln)
- Gummilager Stabistange
- Ölfilter 10€
- Luftfilter 15€
- Kraftstofffilter 28€
- DOT4 (ich wußte nicht, ob noch was in der Werkstatt ist)
Auf der Bühne stellte ich dann folgendes fest:
- Spurstange hat minimalstes Spiel - kaum fühlbar
- Pendelstütze vorne links etwas Spiel
- Pendelstützen hinten sind Lager unten rissig und ehe der Prüfer…
- Auspuff hat ein Loch, konnte man auch hören
- Tankbänder rostig, hatte premio übersehen
- leichter Rost an der Tankentlüftungleitung und an den Bremsleitungen
- eine lose Halteschelle des Auspuffs, wurde ebenfalls übersehen/ünerhört
Ich hatte immer angenommen, dass der Kat rasselt. :roll Die Schraube ließ sich nicht weiter festziehen und beim Lösen ist abgerissen. Das Ausbohren war fix gemacht und schon war da zumindest Ruhe. Das machte ich, während auf dem warmen Motor das Öl rausfloss. Schnell noch Luftfilter, Ölfilter mit allen O-Ringen ersetzt. Ölschraube mit neuer Dichtung wieder rein und fast fünf Liter Motul 6100 Synergie+ 10W40 aufgefüllt.
Den Endtopf habe ich dann abgenommen, geschweißt und mit Hochtemperaturspray schwarz lakiert - sieht aus wie neu!
Dann eine Bremsanlage eines 735 aus dem Lager geholt, entrostet, schwarz lackiert (600° Hochtemperaturlack in matt) und an meinen gebaut und die Anlage entlüftet. Die Handbremse habe ich eingestellt, jedoch war ich mit der linken Seite nicht zufrieden, aber die Handbremse am 7er ist sowieso nicht die Beste.
Die Pendelstützen vorn ließen sich gut ersetzen, die hinteren waren widerspenstig mit Kriechöl flutschte es jedoch prima. :lol
Die Lager des Stabis waren gar nicht rissig. Ich dachte, egal kann man ja tauschen und die paar Euro wieder zurücksenden macht ja keinen Sinn. Als ich mir die Teile angesehen habe, stimmte etwas nicht - zu klein! Es waren die hinteren. Also habe ich eben diese gewechselt.
Die Hilfshebel gingen auch ohne Problem zu wechseln.
Bis dahin war alles eigentlich Prima. Nur noch schnell eben die Tankbänder wechseln. Der Kraftstofffilter war sowieso im Weg, aber warum ist der mit 3 Kabelbindern befestigt? Nach dem Abschneiden was es klar. die Schraube war abgerissen. Das ist eine echt doofe Stelle. Nach einigem Gewürge konnte ich es ausbohren und die angeschweißte Mutter entfernen. Die habe ich dann mit so einer Halteklammer mit Gewinde ersetzt. Das Tankband ließ sich gut entfernen und war somit auch schnell ersetzt. Glücklicher Weise war an dem Letzten Schlachter noch der Tank montiert. :spin
Der Krafstofffilter war auch wieder schnell und richtig angeschraubt.
Das linke Tankband ließ sich nicht lösen. Schraubenlöser - hin, her, hin, her, Zack ab! :mad:
Das ist die Schraube direkt unter dem Abschlußblech vom Kofferraum! Zur Ablenkung entrostete ich erst mal die Leitungen, die mit Flugrost befallen waren. Mir war das irgendwie klar - wenn man schon mal "was gerade eben" macht. :mad:
Es half ja nichts - Steckdose für Anhängerkupplung ab, Schürze ab und Anhängerkupplung entfernen. Ich dachte mit diese Armleuchter, hätten die nicht mal wenigstens die Löcher mit Rostschutz behandeln können? Ist es zu viel verlangt, dass wenn man Löcher in ein Auto bohrt diese auch behandelt? Manchmal möchte man nur noch töten. ;)
Die Schraube vom Tankband konnte ich glücklicher Weise ausbohren und das Tankband montieren.
Rost war vorhanden und Gott sei Dank nicht so schlimm wie es anfangs aussah. Ich entfernte einige kleinere Blasen im Lack und entfernte den Tank, damit ich an an alle Stellen komme. Rostumwandler auf die Stellen, trocknen lassen und dann gleich die Hohlräume hinten mit Fluidfilm behandelt. Den Unterboden habe ich dann auch gleich unterhalb des Tanks und bis zum hinteren Radlauf und diese selber mit gemacht. Es bot sich einfach an… Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Achsmanschetten und die neuen Achsteile nicht eingenebelt wurden - nicht das der Prüfer übellaunig wird.
Dann habe ich noch die Stirndeckeldichtung gesäubert. Ich werde das mal beobachten, ob und wie viel er da herausrausdrückt.
Der Zusammenbau ging schnell und mein Auto war fertig für die HU. Bevor ich jedoch den Endtopf montierte mußte mal ein Soundcheck sein. ;) Die Datei ist hier als zip beigefügt. (http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=167586&stc=1&d=1317405936)
Was mit dann auffiel, war die nicht funktionierende Nebelschlußleuchte, Ursache war die Steckdose der Anhängerkupplung. Korrosion im Trennschalter der Leuchte.
Heute war es dann soweit, der Permafilm war zum Großteil schon ausgehärtet und nur noch kleinere Stellen waren feucht. Also bin ich zum TÜV. Obwohl er nur 2km entfernt ist, fuhr ich einen Umweg. An der Ampel vor dem Abbiegen zum TÜV konnte man deutlich den Visko hören :lol
Nach 15min Warten und 81,80€ war ich an der Reihe. Der Prüfer, ein Mittfünfziger, machte einen sympathischen Eindruck. Er fragte mich ob ich warten oder das Fahrzeug lieber begleiten möchte. Was für eine Frage. :roll
Er stieg ein, ließ alle Fenster nach unten und machte Licht an.
Die AU hatte ich mit Bravour bestanden. Leerlaufdrehzahl exakt 800U/min, CO 0.017, bei 2870U/min CO 0.201, Lamda war 1.001
Regelkreisprüfung auch i.O. - und das mit purem Super E10
Bremsen [daN]
VA 320;340; blockiert
HA 280;320; blockiert
Feststellbremse
150, 310;
Die Bremse zieht immer noch ungleichmäßig, obwohl die Klötze und Trommeln die vom 735 sind. Die Summe der Bremsleistung ist i.O. aber die Balance nicht. Der Prüfer sagte mit der Bremse wird was wohl nichts... Ich dachte mir meinen Teil. (E32 und Handbremse… ;) )
Lichtteste -i.O.
Weiter ging es auf der Hebebühne. Ich erzählte ihm, dass ich die Tankbänder gewechselt habe und wegen einer abgerissenen Schraube den Tank und Anhängerkupplung entfernen musste und ich die Gelegenheit genutzt habe, den Wagen zumindest da zu Konservieren, wo man später sehr schlecht hinkommen würde. Dann sagte ich, dass es möglich ist, dass die Konservierung teilweise noch feucht sein kann und dass es dauert, bis der Film abbindet. Er nahm das zur Kenntnis und begutachte weiter. Bremsscheiben i.O. Dann ging es an die Prüfung der Gelenke - nichts ausgeschlagen, alles Prima.
Dann saget er: "Wo ist denn die Eintragung der Federn?" Ehrlich hatte ich es schon fast vergessen, dass der Wagen 25mm tiefer gelegt ist. Das Gutachten hatte ich jedoch im Servicebuch mit. Ich sagte, dass ich es fast vergessen hatte, da die Tieferlegung so dezent ist und fragte, ob man das nicht gleich mit eintragen kann. Er sagte, dass es kein Problem ist.
Weiter unter dem Auto verschwunden fragte er nach, was das für Tropfen am Achsträger sind. Ich erklärte ihm, dass es die Konservierung ist. Er fragte: "Woher soll ich wissen, dass das kein Öl ist?". Und rieb den Tiefschwarzen Permafilm zwischen Daumen und Zeigefinger. :spin
Ich sagte dann, dass es vom Motor/Getriebe nicht kommen könne, da das Wagen vom Motor bis zum KAT trocken ist und keinerlei Öl sichtbar ist und dass es auf dem Differential nicht kommen kann, weil es hinter dem Achsträger liegt und Fahrtwind das Öl eher nach hinten treibt, als nach vorn. Er erklärte mir, dass so eine Prüfung nicht möglich ist ich müsse den Unterbodenschutz entfernen, damit er beurteilen kann, ob der Wagen Öl verliert. Ich dachte mir schon, super ich mache wirklich das nötigste, lasse extra Manschetten und Achsteile frei und dann kommt er mir so.
Ich fragte dann, wie er es dann beurteilen kann, wenn der Unterbodenschutz mit Lösungsmittel entfernt ist und ich dann mit dem gesäuberten Wagen vorfahre. Ich könne ja schlecht eventuell vorhandenes Öl am Wagen lassen.
Naja das Ergebnis:
Mängel: 108 - ungleichmäßige Wirkung
Mängel: 502 - Federn vorne: Zulässigkeit nicht nachgewiesen
Mängel: 506 - Federn hinten: Zulässigkeit nicht nachgewiesen
Mängel: 841 - Antrieb Ölverlust
keine Plakette.
Dann fuhr ich nach Hause. Füllte online die Umfrage vom TÜV aus und schrieb dort hinein, dass der Prüfer Unterbodenschutz nicht von Öl unterscheiden kann. Danach ging ich auf die Straße bockte den Wagen mit dem Wagenheber auf (er wurde natürlich mit zwei Keilen gesichert), entfernte das linke Rad und stellte die Handbremse nach. Den Test danach fand ich positiv. Nach einem Eis beim Italiener man mir die Idee - sc§% auf den TÜV - ab zur DEKRA.
Ich fuhr mit der eingestellten Bremse zur DEKRA. Auf dem Hof traf zeitgleich ein Enddreißiger in einer alten weißen Corvette C3 Stingray auf dem Hof. Ich begrüßte ihn recht freundlich und sagte. Die Blubbert aber schön. Er freute sich und ging mit mir zusammen in das Büro - es war der Prüfer. :lol
Ich erzählte ihm die Geschichte mit dem Tankband und der Konservierung und das ich extra die Manschetten frei gelassen habe, selber auch schraube etc. Ich beauftragte ihn mit der Nachprüfung und Eintragung der Federn.
Es sagte dann, dass er sich ein Bild verschaffen möchte. Machte drei mal einen Bremstest. Ich fragte ob sie besser oder schlechter als andere Bremsen von BMW bremst. Es sagte dass es rechts top ist jedoch links an der unteren Grenze. Danach den Lichtest, danach nahm ihn auf die Bühne und sagte: "Man sieht doch, dass das Konservierung ist." Er fragte dann noch mal nach, was für Zeug das genau ist. Darauf erklärte ich ihm das es ursprünglich für Seewassertanks auf Hochseeschiffen eingesetzt wird, Fluidfilm und Permafilm heißt und in der Oldtimerszene sehr guten Anklang findet. Die Federn hat er dann eingetragen, die Unterlagen fertig gemacht und die Plakette auf das Schild geklebt.
Der Spaß hat dann nochmal 66€ gekostet, 26€ für die Nachprüfung und 40€ für die Eintragung der Federn.
Einen Flyer habe ich ihm noch gegeben, vielleicht braucht ja seine Corvette eine Konservierung. ;)
--750il--
30.09.2011, 21:22
dann hast ja mittlerweile auch einiges dran gemacht :D
aaaaaber: der heizungskühler fehlt noch..:lol
Ich kann dich nur bewundern, Kleinigkeiten bin ich auch zu in der Lage aber dein Enthusiasmus und Durchhaltevermögen:k Respekt.
Vor allem deine Zeit auch hier zu schreiben mit den ganzen Details:+
also Herr gas_sm aka .... ;)
das waere mal ganz gut, wenn Du hier weiter machen wuerdest mit Deinen Reparaturanleitungen mit moeglichst vielen Bildern, so wie bisher.
Hast ja schon wieder vieles gemacht, was es Wert ist, dokumentiert zu werden. Oder die anderen Reparaturen hier verlinken.
Hab mir erst mal einige Deiner Bilder fuer mein Archiv runtergeladen, danke.
also Herr gas_sm aka .... ;)
das waere mal ganz gut, wenn Du hier weiter machen wuerdest mit Deinen Reparaturanleitungen mit moeglichst vielen Bildern, so wie bisher.
Ich hatte meinen Account von Christian auf eigenen Wunsch löschen lassen. Nachdem ich der Sucht nicht entronnen bin habe ich mich erneut angemeldet. Viele habe mich auch wieder erkannt und der erste war der Erich! :top Und wenn Du mich schon so nett bittest dann mache ich eben weiter.
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