Elektrik: 3. Bremsleuchte - LED-Umbau

Bremsleuchte LED-Umbau (E38)


Du brauchst zum Einbau ca. 1,5h und zur Herstellung 3-4h, schätzungsweise.

Zuerst besorgst Du Dir ein Stück Aluminium (Stärke 2 - 3 mm) oder Edelstahl, um eine Platte von 140 x 35mm daraus fertigen zu können.

Baust Du die Bremsleuchte aus:
- Rückbank und beide Rücklehen raus,
- beide Seitenverkleidungen der C-Säule raus (erst die Lampen ausklicken, dann 3
Schrauben lösen),
- Hutablage herausnehmen,
- Schraube der 3. Bremsleuchte von unten im Kofferraum lösen, Bremsleuchte
herausnehmen,
- klipse die rote Streuscheibe heraus (am oberen Rand mit dünnem Schraubenzieher
nach vorne drücken,

Unten im Anhang findest Du eine Skizze der Maße.
Entschuldige meine technischen Zeichen-Künste.

Fertige Dir die Platte an und passe sie entsprechend Deines Bremslichtgehäuses an. So wie sie oben aufgemalt ist, müßte sie ohne Probleme passen, Schräge die Kanten der Rückseite an, dann paßt es besser.

Du brauchst 24 LED’s, am besten ultrahelle rote 5mm.
Wenn Du die LED’s verbaut und verlötet hast, müßte das dann so aussehen.

Wenn Du soweit bist, passe die Platte ins Bremsleuchtengehäuse ein, eventuell mußt Du die beiden überstehenden Plastiknasen der roten Streuscheibe unten entfernen (aber nicht die Haken wo sie unten eingehangen wird, bitte!).
Da die Check-Control in der Regel meckern wird, wenn keine 21W-Glühlampe mehr da ist, mußt Du nun entweder einen passenden Wiederstand verlöten, oder Du machst Dir’s einfach schaltest die LED’s parallel zur Glühlampe, die Du weiterhin in der Fassung beläßt, gibt keine Probleme, die Bremsleuchte leuchtet ja nicht stundenlang. Dazu mußt Du natürlich nun ein Loch ins Gehäuse der Bremsleuchte bohren, um das Kabel nach unten zu führen, schließe es mit dem vorhandenen zusammen. Wenn alles zusammenhast, probiere es am Anschlußkabel imAuto aus, denn manchmal ist beim E38 bei der Steckverbindung + und - vertauscht, der Glühlampe ist’s egal, aber die LED’s funtzen nur, wenn + und - am richtigen Kabel anliegen (keine Sorge, da geht nichts kaputt, leuchtet eben nicht).

Aktualisierung:
Nachdem es doch Problemchen durch den Prüfstrom der CC gab (Kam jedoch keine CC-Meldung), sollte man das ganze entsprechend mit einigen Wiederständen zusammenlöten. Hab inzwischen jeweils 4 LED's mit einem Wiederstand verlötet gehabt. Somit kommt der Prüfstrom der CC nicht mehr an den LED's an. Allerdings sollte man die rote Streuscheibe weglassen, diese "bremst" das rote Licht der LED's zu sehr. Eine Möglichkeit wär z.B., die LED's direkt in die rote Streuscheibe einzukleben, damit spart man sich das zurechtbasteln der Grundplatte.

Jetzt kannst Du alles wieder zusammenbauen.
Erfreue Dich an Deinem LED-Bremslicht!


Viel Spaß beim basteln!

[rubin-alt]

Zitat von frontwarrior

...und dann ist es perfekt.

Warum lötest du nicht gleich noch einen 100Ohm Widerstand in die Leitung parallel mit rein. Dann ist es auch weg und es muss beim Rückbau an nichts gedacht werden

[frontwarrior]

Das ist leider falsch. Bei mir kommt die Fehlermeldung nur dann nicht, wenn mindestens 900mA Strom fließen. Ist doch klar, das ich das mit dem Widerstand schon versucht habe.... Das würde bei mir bedeuten, das ich einen Widerstand von ca. 13Ohm einlöten muss. Das ist dann ein großer Leistungswiderstand der sich beim testen so stark erhitzt hat, das er sich von selber wieder ausgelötet hat. Da finde ich die Deaktivierung der Meldung irgendwie besser.
Gruß
Markus

[rubin-alt]

Meine 100Ohm-Widerstände wurden noch nie bemängelt und auch nicht heiß...

Deine Logik schon mal :
900mA sind fast 1A, also bei 12V, sind das ca. 12WATT - Welche funzel soll bitte mit 5 Watt bei der Messung NICHT LEUCHTEN, wenn du sie mit 12Watt befeuerst

Fazit: 12V und 100 Ohm sind 120mA; 12V * 0,12A = 1,44Watt - Somit reicht ein 3Watt Widerstand, damit da nichts abraucht.

Damit du vielleicht noch den letzten Rest des Zweifels los wirst:
3M verbaut als Simluationswiderstand für das SLN 68Ohm Widerstände mit 5Watt in der Sofitten-Bauform...

[frontwarrior]

Wie kommst Du denn auf 5 Watt? Meine 3.BL hat original 21W (ich gehe mal davon aus, das das nicht nur bei mir so ist.) würde also bedeuten I=P/U 21W/12V=1,75A . So und wie schon gesagt ab einen Strom von ca. 900mA mault der Bordcomputer nicht mehr rum. Ich hab mich langsam an diesen Wert herangetastet, da ich anfangs nur so wenig wie unnütze Energie wie möglich verbraten wollte. Verstehe echt nicht, warum dein CC bei einem verbauten 100Ohm R nicht mault. Sorry, aber die Zweifel bleiben.
Gruß
Markus

[rubin-alt]

Dann warte bis bigblock427 sich hier meldet, oder wolfgang, oder wer auch immer die 100Öhmer genutzt hat ...

schau mal nach den Threats mit den LED-Standlichtbirnen. Da sind anstelle der 5W Birne LED´s verbaut und pro Seite nur SMD-Widerstände verlötet. Also weit weniger als 0.5W ...

Da dein Lamperl mit 21 Watt ausgeführt ist, würden die US-Blinker vorne nicht funktionieren. Denn diese leuchten mit etwas weniger als 12Watt im Standlichtbetrieb und mit 21Watt wird geblinkert...

Natürlich kann es auch sein, daß es für die 3.Bremsleuchte eine Sonderschaltung im LCM gibt?

Hier ein Foto von meinem Lieblings-Kaltlichtabfragewiderstand:

[frontwarrior]

Wie schon gesagt, mir gehts ja nicht um die Standlichter! Sondern um die 3. Bremsleuchte. Das bei den Standlichtern 100Ohm reichen, is klar. Bei der BL reichts halt nicht. Diese wird im Prinzip 2 mal getestet, einmal mit der von Dir schon erwähnten Kaltüberwachung, (da müssen wohl 200mA Prüfstrom fließen), und der eigentliche Funktionstest, wenn man halt bremst. (Da sollten dann ca. 1A fließen um das LCM zufrieden zu stellen.)
Gruß
Markus