Fahrwerk: Tonnenlagerwechsel ohne Spezialwerkzeug

[Erich]

Der spezielle Abzieher/Druecker ist ja sehr teuer um die sogenannten 'beer cans' zu tauschen. Hier eine clevere Idee aus den USA, man nutzt die Ausdehnungsunterschiede von kalt-warm durch vorheriges 'Einfrieren' der neuen Tonnenlager in einem Gefrierfach und Erhitzen der Buchse wie ueblich. Hat pro Seite 30-60 Minuten gedauert.
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A disclaimer first that I would not recommend this to the faint at heart, but, it did work for me....

First before you do anything, put the new bushings in the freezer. Pick a side and un-bolt the two 13mm bolts and 22mm nut from the sub-frame bushing plate/housing. I chose the side where the loudest clunking was coming from. (turns out the one piece bushing had worn away into two pieces causing the loud clunk every time I put the car into gear.)

Remove the back seat and locate the recessed hole where the sub-frame stud is pressed into. Then with a 3lb sledge I knocked the bolt out through the hole and pulled it out. (fyi: When you're whacking the bolt, put the nut on so you don't mar the threads.) I then put the car in the air and rough measured the distance the sub-frame was from the body. (unbolted it drops away from the car as it is jacked from the jacking point. The higher you jack the car up, the further away it is from the body) I cut a piece of wood a little smaller than the diameter of the busing and about 4 in long. I placed that in between the body/floorboard and the busing. I took my torch and heated the sub-frame bushing housing to soften the rubber. Place a jack-stand under the sub-frame close to the weld/housing and then slowly lower the car. The weight of the car bushing on the bushing via the wood dowel pressed that thing about half way out. I jacked the car up again and then used a longer dowel, repeated the same thing to get the bushing out the rest of the way. I was blown away it actually worked....

To replace the bushing, I used the dowel again but wedged it between the sub-frame arm and the body so that when the bushing was pressed in it would not stop short from hitting the body of the car. I took the bushing out of the freezer and put in an dilute soap/ice-water bath. I set up a jack-stand with another piece of wood directly underneath the sub-frame busing housing. The wood is larger than the diameter of the bushing. Using the torch again I heated up the sub-frame bushing housing and then took the new (cold) bushing, lined it up with the notches in the housing, set it in a bit and then lowered the car down onto the wood/jack-stand combo and that thing pressed right in. It stopped a little short of home but I just raised the car back up and put a taller piece of wood in and dropped the car back down and the bushing pressed in all the way to it's stop..... Plan and work quickly as I noticed the rubber of the bushing getting a little soft and beginning to bind a bit as the warmth of the housing thawed it out.... I was ok but I can see it being a problem if one were to wait too long.

And that's about it. Button the whole thing up and you're done with that side.

I drove the car and wow... no clunking starting and stopping, going into gear or even over bumps....

As John "Hannibal" Smith from the A-team used to say.... " I love it when a plan comes together".....

-Jason

[Erich]

 Bilder, kann ein wenig dauern wegen der Bildgroesse

Well, I started about 10 AM this morning and finished the sub frame mounts and new rear shocks at about 4:30 PM.
The most time consuming was removal of the rear seat back and replacing it. What a pain!
I fabed my removal tool from a cheap steering puller and some other pressing tools I had laying around. I had to use a C clamp to keep the steering tool from spreading apart while pulling the bushing out. I used a heat gun to heat up the frame while turning the nut on the tool.
I took pictures and loaded them on my web site. 0071-0077 they take a while to load due to the image size.

To press the busing in I tried to use the cars weight to pres it in, didn't work for me. Only got it 1/2 way in before the whole weight of the car was siting on it and it was not budging. So I fabed up the tools in the pictures.
I have not driven the car yet, too many family issues to deal with today. I will drive it to work tomorrow.
I hope the Sport shocks are not shocking when I do drive it.
I am still waiting for the M-Technik front springs I ordered from BMA. They should be here by mid November.

Thanks for all the posts and help.

Rush

[Erich]

in Deutschland ersteigert im Auktionshaus.
Sieht so aus und passt fuer E30/34/ und E32.


Falls Ihr auch eins kaufen wollt, sucht nach
Text:

Auszieher für BMW Hinterachslager E30 E34 E32 u.a.
Versteigere hier ein von mir selbst sehr stabil umgebautes Werkzeug um beim BMW E30,E34oder E32 die Hinterachslager Ausziehen zu können.Da die Arme des Abziehers in der breite verstellbar sind, kann man das Werkzeug sicherlich auch noch bei anderen Automarken verwenden.Das Wechseln der Hinterachslager geht mit ein wenig Geschick und diesem Werkzeug recht einfach.Da die Gummiachslager sehr stramm in der Achse sitzen, sollte man den Träger um das Lager mit einem Heisluftfön erwärmen und dann dieses mit dem Werkzeug herausziehen.Im warmen Zustand wird das Gummi sehr weich,und lässt sich eigentlich immer super herausziehen.Dieses Werkzeug ist sicher was für Bastler und Autoschrauber die wissen was sie tun.Das auf dem Foto abgebildete Hinterachslager gehört nicht zur Auktion.Sie steigern hier auf das Ausziehwerkzeug.
Verkaeufername ist : pustefix70

[Erich]

hier gehen die Bilder. Oben die habe ich leider nicht gespeichert.
 http://www.tycksen.com/bmw/tech/subf...dJKvYmZGw3itv2

[bagwa]

Der Bolzen läßt sich einfach noch oben ausschlagen, das könnte die Arbeit sehr erleichtern.

[730i Schnitzer]

also wenn man die bilder sieht dann doch lieber ausbauen und ne presse nehmen haben wir erst letzte woche bei nclb-blueman gemacht wenn man es in der richtigen reihenfolge macht ist das schnell erledigt.

[VollNormal]

Zitat von 730i Schnitzer

schnell erledigt.

Mit Werkzeug holen und aufräumen für eine Seite ca. 1h in der Einfahrt ...

When you're whacking the bolt, put the nut on so you don't mar the threads.

Der Bolzen hat extra 'ne Kerbe, in der man den Austreiber ansetzen kann.

[Erich]

zur Erklärung:

oben links. das is ne 80er Scheibe mit 3mm Stärke, hatte ich rumliegen. Die ist zum eindrücken des Lagers.

Oben rechts, das war ne 80er Beilagscheibe, ich glaub die hatte ich mal irgendwo vom Holzbau übrig, ca. 2mm stark, aus Materialmangel hab ich halt diverse "Zwischenstücke " "angeheftet". Wichtig an dem Teil ist halt nur dass ein 32er Loch, besser gesagt Distanzstück draus wird wegen der Buchse des Lagers.

Ganz rechts: Das war mal ne Gewindestange von nem Billigfedernspanner.

unten rechts, das Hauptteil oben quer 10mm Flachstahl, hab ich vorsichtshalber gehärtet. Die Seitenarme sind aus 5mm Flachstahl. ebenso die aufgesetzten Verstärkungen.

links unten: Ein 90 mm Ring, ca. 25mm hoch Wandstärke 2mm 100er Blechscheibe draufgepappt und oben ne Mutter draufgebruzzelt.

Das wars aber dann auch schon, nix bewegendes, aber sehr hilfreich

Zusammenfassend: linke Seite ist zum reindrücken, rechte Seite zum rausziehen.
(geschrieben von Hausmeista)

[Fahrwerks-GOTT]

Wir haben uns auch das Werkzeug selber gebaut u auf der Bühne brauch ich max. 30 min. pro Seite zum Wechseln!
Mitm Eingefrieren etc. bin ich net so überzeugt davon

[Erich]

 http://vollnormal.dyndns.org/e32/rep...n/tonnenlager/