Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)

[knuffel]

Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.

Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:

1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig


Vier Dinge hat der Reset gebracht:

1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)

2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!

3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !

4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !


Nachtrag/Ergänzung:

Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.

(siehe Bild)


Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.

Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:

As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.

However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.

So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.

Kurze Übersetzung/Interpretation :

Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......



Ergänzung Update 18.3.2004

Frage:

Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?

Antwort:

Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.

Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.

Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.

Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.


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und die naechste Erfolgsmeldung

Thanks, Shogun... I would have never thought...

...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!

I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.

I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:

My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).

Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.

Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.

BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.

Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...

Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!

I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?

Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...

As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?

I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.

Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?

Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!

Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.

-Mr. Smooth Idle!

Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles

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Erich aka Shogun

[Jubberwalkie]

Funzt das "reset" auch bei einem 740iA e38?

[Erich]

Ja. Ueberlegt mal ein wenig, bevor solche Fragen kommen. Geht doch nur um ODB

Hi Leute,
ich habe das wie oben beschrieben gerade an meinem 7er auch gemacht, es ist wie ein Wunder...
1. Der Motor läuft ruhiger
2. meiner Meinung nach zieht er sauberer hoch
3. Das Getriebe schaltet Butterweich

Vielen Dank an den wo das rausgefunden hat

Und noch was wollte ich sagen....ein super Forum ist das hier
Viel Spass noch
Michael

[Ingo]

Zitat von Logon

ich habe das wie oben beschrieben gerade an meinem 7er auch gemacht, es ist wie ein Wunder...
[...]

Auch ich hab' das jetzt bei meinem 740i 11/93 machen (lassen) und kann diese positiven Auswirkungen nur bestätigen! Klare Empfehlung...

[BestDad55]

da mein 7er E32-Kat morgens auch sehr schlecht im Leerlauf läuft und selbst wenn er warm ist, an der Ampel der Leerlauf nie wirklich stabil ist und auch die Gasannahme recht ungenügend ist, habe ich vor eventuell am Wochenende mal den Reset durchzuführen (Kids sind zu Besuch bei Mama und Papa kann 7er fahren). Ich weiß es könnte eine dumme Frage sein, aber wie lang sollte man denn so zum neuen Lernen des Autos durch die Gegend düsen?

Gruß vom lernenden Laien.

Volker

[Erich]

Habe jetzt schon unterschiedliche Meinungen gehoert. Wuerde mal sagen so 30-40 km mit abwechselnden Geschwindigeiten und Drehzahlen. Geh auch noch einmal an den Anfang dieses Threads zurueck und les Dir das durch.

Mit dem Abklemmen der Batterie: hatte das in einem anderen Forum auch mal einem E34 Fahrer aus Oesterreich empfohlen. Dem reichten die 10 Minuten nicht. Hatte sich nichts veraendert.
Hat dann noch einmal 30 Minuten abgeklemmt und dann war es besser.
Kannst auch nach abgeklemmter Batterie auch noch die Warnblinkanlage anmachen, damit es schneller geht. Ist so in der neuen BA von PEAKE Research angegeben (ist ein Geraet aus USA zum Auslesen des Fehlerspeichers, aber nur fuer den Motor, nicht fuer den Rest der ZKE).

Habe das Ding immer im Handschuhfach fuer den Fall der Faelle.
 Info dazu hier

Da Deiner aber ein ganz fruehes Baujahr ist, wirst Du weniger Fehler auslesen koennen mit dem Geraet, glaube 18 sind es. Neuere Baujahre sind da schon besser dran. Wenn es dich interessiert, gib mal in die Suche PEAKE ein und meinen Namen u dann auf E32 Forum reduzieren die Suche. Hatte da mal die Lambda's gecheckt. Kann es noch nicht oefter gebrauchen, da kein Problem am Auto. Alle Fehler (die alten) geloescht und er laeuft top.

Kannst es ja mal probieren mit dem reset. Wuerde es eh noch einmal machen nach dem Einbau der neuen Lambda, um alle alten Fehler zu loeschen.

[BestDad55]

habe den RESET gestern durchgeführt und, da ich schon dabei war doch vor dem Winter noch meine Batterie erneuert(86AH), weil ich die vorherige (44AH) für meinen alten VW-Bus gebrauchen konnte. Habe den Reset durchgeführt, wie in Deinen Reparaturhilfen beschrieben, allerdings wie Du erwähntest auf über 30 Minuten ausgedeht und auch, wie gelesen, PLUS und - Kabel noch mit einem Starthilfekabel gebrückt. Da das Wetter dann Tip-Top war, bin ich fast 100KM gefahren und habe darauf geachtet, alle Gänge mal in allen Drehzahlbereichen zu fahren. 2 Verbesserungen kann ich schon eindeutig bestätigen. Die Probleme mit der ständig wechselnden Drehzahl im Stand oder an der Ampel bei getretener Kupplung und das absacken beim Anfahren sind Geschichte, das habe ich ausgiebig getestet. Das Problem Ihn manchmal im Tagesverlauf nach dem Anlassen nochmals starten zu müssen, weil er sofort wieder ausging ist auch weg. Auch die Gasannahme ist jetzt einwandfrei, auch im kalten Zustand, wie heute morgen (wir hatten hier Frost) getestet. Ich würde auch behaupten wollen, daß der Spritverbrauch weniger geworden ist, aber das muß ich noch ausgiebig testen. Alles in allem hat sich der Reset wirklich gelohnt, auch wenn man erst nicht glauben will, daß das funktionieren kann .

Gruß
Volker

[Erich]

Prevents loss of computer and radio codes when your BMW's battery is disconnected. Plugs into lighter socket--uses a 9-volt battery (not included).

Part Number Description Price $ 9.95
295A Memory Saver Tool -

Gibt es in USA bei
 http://www.bavauto.com

Zitat von WernerBeinhart

Hallo Leute

Hatte mit meinem 735iA die selben Probleme. War bei BMW wegen
Elektronikabsturz. Die ZV und Scheibenheber streikten ebenso wie die
Wischer. Gingen nur noch auf Stufe 2 ohne Endabschalter. Der Meister
meinte, lass den Wagen 2 Tage hier, wir testen und verbauen dann
Austauschteile. Kostet möglicherweise 1500 - 2000 Fränkli

Gestern Abend testete ich Eure Anleitung. Ihr wisst schon: Batterie
abklemmen (erst -, dann +) 10 Minuten zusammen halten...usw.

Ihr glaubt es nicht, aber nach dem Anklemmen der Pole funzte alles wieder
normal. Besser noch, der Leerlauf und die Leistungsschwankungen bei
Extrembeschleunigung fehlen jetzt ganz

Ein herzliches GRÜEZI aus Zürich / Schweiz
Werner

Habe das gleiche Prob und laut Anweisung einen Reset gemacht allerdings beim E34 Touring ist fast Baugleich mit E32 aber Hilft nichts es will einfach nichts funktionieren!

[Erich]

wie lange hast Du die Batterie abgeklemmt. Kenne einen aehnlichen Fall von einem E34 aus Oesterreich. Der hat auch erst 10-20 Minuten abgeklemmt. Hat nichts geholfen.
Dann hat er 40 Minuten abgeklemmt und es klappte.

Aber erwarte keine Wunderdinge. Wenn alles o.k. ist, wirst Du evtl. nichts merken.
Und -wie schon oft gesagt- mechanische Fehler wie eingerissene Luftschlaeuche im Ansaugtrakt repariert das auch nicht.