Die PRÜFLAMPENMETHODE, so angewandt wie sie @Rottaler2 / @Erich empfehlen, hat bei mir versagt, weil ich die Krokoklemme, wie vorgeschlagen, an den BATTERIEPOL angeschlossen hatte. Dabei hat die Lampe planmäßig geleuchtet bzw. getaktet. Die Ventile haben aber zu keiner Zeit geklackert, d.h. geschlossen oder geöffnet.
Dann habe ich mit zwei Kabeln die Pole am Ventil manuell mit 12 V bzw. Masse verbunden, und es hat geklackert. Ventile hatten mit Ohmmeter reduzierten Durchgang, waren also i.O.
Am abgezogenen Stecker (PIN 1 zum Fahrer hin) habe ich mit dem DMM 12 V gemessen, - ABER mit der Prüflampe gegen Masse hat an PIN 1 nichts geleuchtet
Wie das?
@Salzpuckel kontaktiert - Stromlaufplan gesucht - direkte Verbindung des PIN 1 (Kabel-farbe bei mir rot/weiß/gelb) zum Bedienteil der IHKA gefunden - hier festgestellt, dass das Kabel zum Ventil jetzt grün/braun ankommt - Messergebnisse wie an PIN 1 am Ventilstecker.
Bedienteil geöffnet, Mikroschalter am linken Temperaturrad ausgelötet, geöffnet, gereinigt, Kontakte und Federchen in Kleinarbeit nachgebogen – Schalter schließt und öffnet endlich, wie er soll.
Eingebaut – getestet – Ventile klackern - Prüflampe leuchtet jetzt auch an PIN 1 – Fehler behoben – kein Wüstenklima mehr im Fußraum und an der Scheibe - kein Stress mehr, ob gar die Module oder, noch schlimmer, die Luftklappen defekt sind.
FAZIT:
Bei Verdacht auf Fehler der Heizventile sollte man als erstes die Funktion und das Klackern der Heizventile so prüfen, dass (mit Hilfskabeln) die Pole direkt mit 12 V an PIN 1 und Masse an PIN 2 oder 3 verbunden werden. Wenn es dann nicht klackert, sind es ganz sicher die Ventile, die nicht arbeiten; entweder haben sie keinen Stromdurchgang oder sie sind festgeklebt.
Haben die Ventile den Test so bestanden, geht die Steuerung über das IHKA-System aber trotzdem nicht (kein Klackern bei Temperaturverstellung), dann auch mal die STROMZUFÜHRUNG an PIN 1 kontrollieren, und zwar mit der PRÜFLAMPE gegen Masse, da ein DMM scheinbar 12 V Spannung anzeigen kann, wo keine ist (erklären kann ich das allerdings nicht).
Ursache der „zu schwachen“ Stromversorgung an PIN 1 war dann bei mir einfach nur der mangelhafte Ruhe-Kontakt im Mikroschalter am linken Temperaturrad des Bedienteils IHKA. Bedienteil muss dann nicht komplett getauscht werden.
Das nur zur Ergänzung von Salzpuckel's dankenswerter Zusammenfassung.
Allzeit coole Fahrt
montanus