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BMW 7er, Modell E32
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Alt 14.01.2017, 22:39   #1
BMWFreak
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Standard Zerlegung Tür + Beseitigung von Rost

Servus,

ich hab mir heute mal vorgenommen meine zwei Ersatztüren zu zerlegen und zu entrosten. Dazu habe ich dann gleich passend Bilder gemacht.

Als Werkzeug zum Zerlegen wird folgendes gebraucht: Nuss SW7, SW8, SW10, PH1 (kleiner Kreuzschlitz), TX25, TX30, eine Kombi- oder Spitzzange und einen Klammernheber.

Nach demontierter Türverkleidung sieht die Tür hinten rechts von einem IL wie folgt aus:

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Zum Lösen des Gestells muss man die vier Schrauben SW10 (rot) außen lösen, genauso wie die drei Schrauben TX30 außen rechts vom Schloss. Eine davon sitzt etwas versteckt hinter dem Türgummi. Diesen kann man ganz einfach vorsichtig abziehen.

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Hinter der äußeren Türgriffverkleidung befinden sich auch noch zwei Schrauben. Um an die heranzukommen muss als erstes die Türgriffverkleidung entfernt werden. Über dem Schloss sitzt hier normalerweise eine Gummiabdeckung, diese hat hier schon gefehlt (s. Bild oben).

In dem Loch befindet sich ein Blech was nach vorne geschoben werden muss. Ich habe hier mit einem Schraubendreher dagegengedrückt, es geht aber auch genauso gut ein Ringschlüssel etc. damit man nicht so leicht einen Kratzer ins Blech zieht.

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Unter der Türgriffverkleidung müssen dann zwei Schrauben mit einem TX25 gelöst werden.

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Nun kann man den Einsatz bewegen und durch herunterziehen die Scheibe etwas lösen und durch nach links schieben aushaken.

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Jetzt muss der Kabelbaum ausgehakt und abgesteckt werden. Hierfür die Clips auf der Rückseite der Platte mit einer Zange zusammendrücken. Zum Herausziehen des Kabelbaums dann den Halter für die Kabeldurchführung abschrauben (SW6) und die Kabeldurchführung mit einem Clipheber ausclipsen. Die Kabeldurchführung ist auf den langen Seiten jeweils eingeclipst.

Als nächstes habe ich angefangen die Scheibe und die Führungen dazu auszubauen. Dazu die Klammern nach oben ziehen, um die Federwirkung zu entlasten. Dabei die innere Fensterdichtung nach oben abziehen. Auf der Außenseite die Chromleiste mit einem Klammernheber entfernen.

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Die Fensterleiste zwischen Dreiecksfenster und normalen Fenster mit dem Kreuzschlitz lösen, genauso gegenüberliegend unter der Dichtung auf der Außenseite die drei Kreuzschlitzschrauben.

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Man kann den Gummi schon vohrher abziehen oder bei verbauten Gummi die Schrauben schon herausdrehen.

Nun kann man den Gummi bis auf das Dreiecksfenster herausziehen. Durch leichtes Hebeln mit dem Klammernheber kann man den Gummi an der Stelle aber auch schon entfernen.

Zum Entfernen der Scheibe muss gegen die Metallclips gedrückt werden. Dies aber bitte mit Vorsicht, nicht dass die Scheibe bricht.

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Die Rastnase ist etwas schwer zu erkennen. Ich hatte zuerst versucht den Gummi aus dem Clip zu schieben, das funktioniert aber nicht.

Hier ist die Scheibe eingeclipst

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Zum Entfernen der Stoßleiste benötigt man noch die 9er Nuss für die Kunststoffmutter, zwei Kunststoffstifte (Vordertür drei) mit einem dünnen Schraubenzieher durchstoßen und dann durch nach hinten ziehen lösen.

Wenn ich nichts vergesen habe sollte die Tür nun komplett zerlegt sein.

Bei der Vordertür war noch zusätzlich eine Fensterführung zu lösen, hinter der Türgriffabdeckung am Schloss eine Mutter (gut zum Greifen mit der Spitzzange), am Türgummi hinten oben ein Clip zu lösen (mit Spitzzange auf der Innenseite unter dem Gummi zusammendrücken) und vorne auf der Höhe vom Spiegel noch ein Clip, welchen ich mit einem Seitenschneider abgschnitten habe. Anders hätte ich den Gummi zerstört.

Leider musste ich nach dem Zerlegen der IL-Tür feststellen, dass diese gespachtelt ist

Bilder vom Rost und der Entrostung kommen gleich.

Ich hoffe es gefällt euch

Gruß Markus

Geändert von BMWFreak (14.01.2017 um 22:52 Uhr).
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Alt 14.01.2017, 23:10   #2
BMWFreak
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Hier die Bilder der zu entrostenden Fahrertür. Was mich gleich gewundert hat: Rost außen durch Steinschlag oder ähnliches, aber kein sichtbarer Kantenrost.

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Was mich etwas beunruhigt ist der Rost, welcher unter dem Türgummi war und auch noch in der Tür sichtbar ist. Den bekommt man wohl nicht weg.

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Und weitere Stellen:

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Hier die ersten Bilder nach dem Sandstrahlen:

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Was haltet Ihr von der Entrostung? Meint Ihr, dass das was bringt? Man sieht auch die Poren noch in der Fläche. Ich hoffe, da passiert nichts mehr.

Gruß Markus

Geändert von BMWFreak (14.01.2017 um 23:14 Uhr). Grund: Verdrückt :lol
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Alt 14.01.2017, 23:18   #3
MartinE32
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Ich glaube, da hat jeder schon heftiger rostende Türen gesehen - die hier würde ich als vergleichsweise noch in Ordnung betrachten.

Wie willst Du weiter vorgehen?
MartinE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2017, 00:41   #4
michi935
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hallo,

der Ansatz zur Reparatur mittels strahlen ist schon mal sehr gut. oftmals befindet sich unter der dichtmasse auch rost.
wennst noch poenrost hast kannst ja nochmals strahlen.

solltest die gestrahlten stellen sofort wieder grundieren, da es sofort rost ansetzt.

mein tip für den lackaufbau wäre:

2k epoxidgrundierung
basislack
2k Klarlack

oder

2k Washprimer (geht nicht unter ep material oder Spachtelmasse)
2k hs füller- 2k grundierfüller
basislack
2k Klarlack

ein aufbau mit Epoxid hat die eigenschaft das das der Untergrund weitgehenst diffusiondicht ist.

ein aufbau mittels etch- waschprimer soll sich besser auf restrost eignen, da der primer phosphorsäure enthält.

welche Produkte man verwendet ist eine Glaubenssache, beide Anwendungen aber sehr gut, aber endweder säure oder epoxid- grob gesagt.
mit keinem von den beiden lackaufbauten machst du was falsch.

gibt da neue füller, die haben Eigenschaften von Epoxid und man kann sie auf waschprimer anwenden, glaube für Restaurierungen derzeit das beste am markt, säure zwecks restrost und Rostschutz und ep aufgrund der diffusionsdichtheit für den Rostschutz.

bevor du gestrahlte flächen lackierst, musst die noch anschleifen, aufgrund der rauhtiefe vom strahlen, die musst minimieren, sonst hast lufteinschlüsse und die täler vom strahlen sind nicht von der Grundierung benetzt.

gruss mike
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Alt 15.01.2017, 13:10   #5
BMWFreak
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Servus,

kaum denkt man, man ist soweit fertig, findet man immer noch hier und da ein paar Rostflecken.

Mike du hattest auch recht, unter der Dichtung an den Ecken hat sich jeweils noch einiges an Rost versteckt. Das habe ich nun auch noch abgestrahlt.
Aufgrund Deines Tipps mit dem Abschleifen habe ich nun alles noch kurz mit einem 600er Schleifschwamm trocken abgeschliffen, mit Silikonentferner gereinigt und den Schleifstaub v. a. aus dem Poren ausgeblasen.

Danach bin ich jetzt erstmal mit Würth Metalyt drübergegeangen, ist eine Art Kaltverzinkung und wie es sich so liest recht ähnlich der Zinklamelle. 2K-Epoxy muss ich morgen noch besorgen und kommt dann noch drüber. Somit sollte es auch etwas besser geschützt sein bei Unterwanderung. Metalyt wird normalerweise zur Nachverzinkung bei Autoteilen nach einem Unfall verwendet, damit der Schutz wieder hergestellt wird. Kann man auch nicht mehr mit z. B. Aceton abwischen.

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Inzwischen hängt der Drücker vom Sandstrahlgerät, jetzt bläst der dauerhaft Sonst hätte das Gerät echt gut funktioniert...
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Alt 15.01.2017, 14:30   #6
michi935
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hallo,

mal als gedankenanstoss,

1k Produkte haben eine Daseinsberechtigung, jedoch bin ich der Meinung, das bei sichtlackierungen als Untergrund, bzw. für Grundierungen nicht eingesetzt werden sollen.
1k Produkte sind weniger lösungsmittelbeständig,
härten aus durch lösungsmittelverdunstung, das Bindemittel bleibt als fester film zurück- lässt sich aber immer wieder anlösen.
leicht anwendbar der einzige Vorteil.
Nachteil verträgt nur sehr geringe schichtstärken, härtet sonst nur die Oberfläche aus, Zuviel aufgetragen, bleibt es darunter nass.

2k Produkte sind lösungsmittelbeständiger,
sind auch binder und Lösungsmittel enthalten, härten durch zugabe von härter aus- Bilden ein molekülnetz, welches sich nur mehr schwer anlösen lässt.
schwerer zum anwenden.

ist ja auch irrsinnig, auf 1k Produkten einen ordendlichen lackaufbau zu machen, ist als wenn man auf einer Eisscholle ein haus draufbaut.
weiters hat man ein sehr hohes Risiko, das der rand der 1k Grundierung hochzieht, wenn darauf ein 2 k füller gespritzt wird- lösungsmittelanteil.
ep hat hier zwar den Vorteil, das weniger Lösungsmittel enthalten sind, aber auszuschlieseen ist es nicht das es sich über 1k hochzieht.
eine gute Lackierung fängt bei der Grundierung an und die soll nunmal aus 2k sein.

zu zinklammelle finde das Produkt wie bereits erwähnt, taugt für stahlbau Ausbesserungen oder wenn wer einen Gartenzaun lackieren will, wenn man im datenblatt nachsieht, sind da so geringe schichten aufzubringen, was mittels pinsel oder rolle nicht zu bewerkstelligen ist, wenn gespritzt darf da nur anzuckert werden das teil.
zinksprays und co haben unter Kfz lacken nix verloren, einige 1k Produkte kann man anwenden, aber die wichtigste schicht sollte nicht die schlechteste- am wenisten haltbarste schicht sein.
1k Produkte kommen von allen Herstellern vermehrt auf den markt, da bekanntlich zeit Geld ist und es die Reparaturkosten merklich mindert, zum Leidwesen der Qualität.

da du mit ep aufbauen willst, gibt auch 2k epoxid Spraydosen für die zwischengrundierung, einmal aktiviert, kannst die dose 4 tage lang nützen (topfzeit) bevor das Gebinde aushärtet.
wasch deine Grundierung mit nitroverdünnung ab, wirst sehen das geht ganz easy wäre mein tip und nimmst als erste grundierung 2k ep material.

gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2017, 17:18   #7
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Servus Mike,

danke für Deine Info. Ich wollte hier eigentlich etwas gutes tun. Hast Du dich dazu mal auf der Herstellerseite informiert? Ich kanns mal versuchen zu entfernen, laut Hersteller sollte dies aber gar nicht mehr funktioniernen.

Gruß Markus
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Alt 15.01.2017, 18:23   #8
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hallo,

kenne die 1k sprays, hat fast jeder Hersteller im Programm, da es sehr wenig lackhersteller gibt, wird zugekauft und umgelabelt, dieselben Produkte am markt nur mit anderem Etikett.

... wirst sehen wie gut 1k Produkte mit nitroverdünnung weggehen.

nutze auch 1k Produkte, zb. wenn ich Kfz- bleche aus stoss einschweisse, nach erfolgter schweissung, sprühe ich die schweissstellen damit ein, damit ich sehe wo ich schleifen kann bzw. muss um das blech um die stepnaht herum nicht schwäche, sondern nur die naht schleife.

verwende 1k Produkte auch nach dem füllern, kurz angesprüht und ich habe eine optische schleifhilfe, wird aber alles weggeschliffen, sehe dann besser das alles plangeschliffen ist.

oder als zwischengrundierung- schutz, wenn ich nicht gleich zum füllern komme, wird dann vorm füllerauftrag weggewischt und dann mit 2k gefüllert.

natürlich kann man 1k Produkte verwenden, musste die verwenden als ich noch als ich noch im Bereich spotrepair gearbeitet habe, soll ja alles schnell gehen, bei spotrepair legitim, wenns es sich von der grösse um spots handelt und die Grundierung noch intakt ist, da ist es möglich, aber wenn möglich auf 2k ausweichen, wie gesagt gibt es mittlerweile alle spray Produkte als 2k am markt.

da ich mittlerweile in keiner lack Firma mehr lackiere, kommt mir kein 1k material unter eine decklackierung, bei keinem meiner Autos, sowie bei kundenfahrzeuge, will einfach keine reklamtionen, und gehe keinerlei Risiko ein das es mir den decklack hochzieht, sowie nach einiger zeit schleifspuren, beifaller sichtbar werden und negativ Werbung- brauche ich noch weniger, wenn wer fragt wer hat das gemacht.

leider kommen immer mehr Produkte auf dem markt, die Beschreibungen- datenblätter lesen sich ja toll, leider merkt man erst nach einiger zeit welche Produkte wirklich taugen, oftmals fehlt hat auch der vergleich zu anderen Produkten, da wird die materialauswahl sehr schwer, von billig bis teuer alles vertreten.

gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 18:30   #9
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Hallo Michi,

hab mir heute noch Nitroverdünnung besorgt und werd es probieren. Da mein Sandstrahlgerät seinen Geist aufgibt, möchte ich einmal fragen, ob von Euch schon mal jemand seine Türen zum Sandstahlen der Kanten weggegeben hat un was das kostet.

Schon mal jemand machen lassen?

Gruß Markus
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Alt 17.01.2017, 19:11   #10
michi935
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hallo,

lappen aus baumwolle durchtränken, dass der lappen tropft, dann geht das recht easy.

in der regel werden strahlarbeiten als Lohnarbeit verrichtet, die teile sollten möglichst zeitnah- unmittelbar nach dem strahlen wieder grundiert werden, nie zulange unbeschichtet stehen lassen.

gruss
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